Arcana Natura®

Breve catálogo de plantas. 3ª parte.

2012-02-13T18:33:00.000+01:00

Aloe Vera: Con fines medicinalesse utilizan las hojas que al cortarlas, exudan un líquido acuoso, de sabor muyamargo llamado acíbar, que se recoge en recipientes adecuados y se condensaevorando el agua al baño maría. Después de retirar la espuma, queda un sólidoentre amarillo o rojo pardo que se utilizará posteriormente para la preparaciónde fármacos. Contiene aloína,resinas y principios amargos. El aloe es un purgante muy enérgico cuya acciónse manifiesta sobre todo en el recto, por lo que no se debe utilizar (ingerir) enpacientes con hemorroides. Tampoco conviene su administración a mujeresembarazadas. Entra a formar parte de preparados (gotas, supositorios, tabletas,etc) laxantes. El aloe vera es actualmente un ingrediente de alta relevanciadentro de la llamada "industria cosmética". Una razónfundamental de ello, es que el aloe vera penetra con facilidad en las trescapas de la piel, a saber, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Asimismo, el aloe vera facilita laexpulsión de las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Ademásde las propiedades que se informan a nivel general, el aloe vera es unimportante regenerador celular, cicatrizante y tonificador. De ahí que muchosproductos se posicionen en dicho sentido. Pero además, también es utilizado enfórmulas anti-age, dado que el aloe vera retarda la aparición de las arrugas dela edad. En lo que respecta a la industria de la estética, el aloe vera tienemúltiples aplicaciones debido a su elevado poder de penetración. En resumen, elimportante valor del aloe vera en la industria cosméticay de estética, está dado por los siguientes elementos:

- Es un importante regulador del pH de lapiel, la cual deja con un tono natural y luminoso

- Transporta principios activos hasta lacapa superficial de la dermis, activando la circulación sanguínea

- Regenera muy rápidamente la piel, puesmejora la cohesión de las células localizadas en los fibroblastos y ayudaen la fabricación de colágeno

- Regula la piel, pues posee propiedadeshidratantes y astringentes

- Ayuda en los problemas del cuerocabelludo, ya sea la grasa o la caspa. Los champús, acondicionadores,suavizantes y desenredantes elaborados con aloe vera son altamente humectantesy consiguen compactar las fibras capilares para que el pelo quede protegido,suave y brillante.

Las formas mas comunes de empleo del aloeson su uso externo, mediante geles y cremas, y la administración vía oralnormalmente en forma de jarabes o zumo. El sistema primitivo de aplicacióndirecta consistía, simplemente, en presionar la hoja cortada al medio ensentido transversal contra la zona lesionada, y mantenerla allí durante unasminutos. Algunas de sus aplicaciones terapéuticas son:

- Contrarresta la acción de las bacteriasdérmicas.

- Disuelve los depósitos grasos queobstruyen los poros.

- Destruye las células muertas, permitiendosu eliminación, y regula el pH en las tres capas de la piel (epidermis, dermise hipodermis).

- Protege y regenera la dermis, ejerciendosobre la piel una profunda acción bactericida, humectante y de limpieza.

- Funciones antisépticas y cicatrizantes,ya que con sus nutrientes naturales ayudan a la regeneración de lascélulas de todas las capas de la piel.

- Anti-inflamatorio, analgésico, antiviral,antitóxico.

- Hidrata en profundidad y es muy útil enpieles sensibles y estropeadas.

- Recomendable en irritaciones, quemaduras,picaduras de insectos, heridas superficiales superficiales, erupciones,eccemas, ... al acelerar el proceso de restauración celular.

- En el acné juvenil, elimina la infecciónde los poros.

- en articulaciones en procesoinflamatorio; así como artritis, reumatismo y dolor muscular.

- Por su acción anti-inflamatoria yanalgésica, es ideal para su utilización local

- Se puede utilizar como fortalecedor delcabello por sus agentes nutritivos, ya que proporciona suavidad, resistencia yflexibilidad.

- Contribuye a alisar las arrugas, reducirel tamaño de los poros y es excelente como filtro solar, al proteger de susefectos nocivos.

- Ayuda a prevenir las quemaduras solares ytambién es muy efectiva para aliviar la piel que ha estado mucho tiempoexpuesta al sol.

- Se reducen las manchas oscurasde la piel y soriasis aplicando tres veces al día durante varios meses. Losresultados no son rápidos, pero sí definitivos.

- Es un estimulante biogénico que activa yvivifica las células de la piel.

- Excelente para cuidados del cutis(arrugas, tonalidad, textura, etc.). Su uso tonifica los tejidos flojos, lasarrugas se suavizan y tienden a desaparecer.

El acíbar no debe darse nunca a lasmujeres durante la menstruación y el embarazo, ni tampoco a cuantos padecenhemorroides sanguinolentas. Tampoco se debe administrar a los niños. El aloepuede irritar los riñones y causarles algunos daños, si bien solamente cuandose administran dosis excesivas. Empleado correctamente es mucho más tolerantede lo que harían suponer las sustancias que contiene. El aloe tampoco seempleará cuando existan tendencias a hemorragias en la región genital.

Algunos de sus componentes:

- ALOEMODINA: Regula el funcionamiento dela mucosa intestinal.

- ALOEOLEINA: Mejora úlceras duodenales yestomacales. Disminuye la acidez.

- ALOETINA: Neutraliza el efecto de lastoxinas microbianas.

- AMINOACIDOS: Interviene en la formaciónde proteínas.

- CARRISINA: Refuerza el sistema inmune yaumenta las defensas.

- CRETININA: Resulta fundamental en lasreacciones de almacenaje y transmisión de la energía.

- EMOLINA, EMODINA, BARBALOINA: Generanácido salicílico de efecto analgésico y antifebril.

- FOSFATO DE MANOSA: Actúa como agente decrecimiento de los tejidos con efecto cicatrizante.

- MINERALES: Calcio, magnesio, fósforo,potasio, zinc, cobre.

- MUCILAGO: Actividad emoliente sobre lapiel.

- SAPONINAS: Antiséptico.

A NUESTROS EFECTOS: es una plantaabsolutamente perfecta.

Canela: Contiene aceites esenciales (aldehidocinámico y otros aldehidos hidroxilados, eugenol, alcohol cinámico, limoneno,linalol. etc), taninos protoantocianinas, mucílagos y cumarina. Recientemente,un componente del aceite esencial de la canela, un polímero demetil-hidroxi-chalcona, ha llamado la atención de los investigadores poractivar la enzima responsable de que la insulina se acople en sus receptores delos lipocitos, haciendo que estas células respondan mejor a la insulina. Aunquela administración de media cucharadita de café al día de canela parece mejorarla respuesta a la insulina de los diabéticos de tipo 2, los datos existentesson insuficientes como para asegurar su prescripción a todos estos pacientes. Seha utilizado por sus acciones carminativa, astringente, aromática, estimulantelocal, antisépticas, espasmolíticas, orexigénicas, antidiarreicas,antimicrobianas y antihelmínticas. Se utiliza, sola o asociada a otros hierbasen la dispepsia flatulenta, cólico intestinal y es particularmente útil en ladiarrea infantil. Ocasionalmente, puede producir reacciones dehipersensibilidad. A NUESTROS EFECTOS: estimulante, afrodisíaco, astringente, dacalor, antiséptico y antimicrobiano.

Cardamomo:aceite sencial, aceite graso, azúcar, proteínas, gomas yalmidón. Con fines medicinales se utilizan las hojas, los frutos y lassemillas. Estas últimas contienen un aceite esencial rico en terpineoles. Seutiliza para aliviar los cólicos y el meteorismo, y facilitar la digestión.También tiene propiedades mucolíticas y antisépticas. Se dice que es eficaz enel tratamiento de vaginitis producidas por hongos. A NUESTROS EFECTOS:fungicida y antiséptico, bueno para tratamientos y productos para uso genital y anal.

Clavos:aceite esencial y taninos. Muy apreciado como condimento, el aceite extraídodel clavo se utiliza por sus propiedades anestésicas locales y antisépticas. Enalgunos países, se añade al tabaco como aromatizante. La tintura de clavo seutiliza para calmar el dolor de dientes y las molestias de la dentición en losbebés. También se ha señalado que el aceite de clavo de olor en combinación conpasta de óxido de cinc es eficaz para la alvelitis seca. Algunos estudiosclínicos indican que una combinación de crema con clavo de olor y otras hierbaspodría ser de utilidad en el tratamiento de la eyaculación prematura. Sinembargo, se necesitan estudios adicionales bien diseñados acerca de la eficaciadel clavo por sí solo antes de llegar a una conclusión. Se han comunicadoreacciones alérgicas al clavo de olor y su componente eugenol, incluyendoposibles reacciones anafilácticas. El eugenol o el clavo de olor pueden causarbrotes alérgicos al aplicarse a la piel o en el interior de la boca. La ingestade grandes cantidades de aceite de clavo no diluido, puede producir efectos secundarioscomo el vómito, dolor de garganta, convulsión, sedación, disnea, edemapulmonar, hemoptisis, insuficiencia renal y daño o insuficiencia hepático. Laspersonas con insuficiencia hepática o renal y los epilépticos deben evitar elclavo de olor. Se han comunicado efectos secundarios en niños menores inclusoen pequeñas dosis, por lo que se deben evitar los suplementos de clavo de oloren niños, mujeres embarazadas o lactantes. Recientemente, algunos condimentos,incluyendo el clavo, han despertado el interés de los científicos por poseeractividad anticarcinogénica. El extracto acuoso de los clavos de olor hamostrado ser muy eficaz para evitar el desarrollo de cánceres de piel inducidospor sustancias químicas en los animales de laborario. Teóricamente el clavo deolor puede aumentar el riesgo de hemorragia al usarse concomitantemente confármacos que aumentan el riesgo de hemorragia. Algunos de estos fármacosincluyen la aspirina, los anticoagulantes, como la warfarina, las heparinas ylas cumarinas, los antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel , y losfármacos antiinflamatorios no esteroidicos como el ibuprofeno o naproxeno. ANUESTROS EFCTOS: calmante en las acepciones dentarias, antiséptico yanalgésico, desodorizante.

Eucalipto:aceite esencial con eucaliptol. Rico en ácidos y con u aceite esencial muycompleto. Taninos y como flavonoides rutina y quercitina. Se utilizanexclusivamente las hojas, de las que se extráe un aceite esencial que contiene eucaliptol.El eucalipto, sobre todo el aceite esencial se utiliza en numerosos remedioscontra el asma y la bronquitis. El té de eucalipto (3 cucharaditas de hojas en1/4 litro de agua) reduce la formación de mucus en los bronquios y esfluidificante de las secreciones. Además, posee unas ciertas propiedadesdesinfectantes. Excelente en todo tipo de afecciones de tipo respiratorio,antimicrobiano, expectorante, antiinflamatorio, en vahos y ungüentos para labronquitis, asma, gripe, dolor de garganta, faringitis y catarro, para tos,fiebre, sinusitis y rinitis. Desinfectante de heridas, cortes, arañazos ypinchazos, para las llagas de la boca y encías, gingivitis. Estupendo contra elherpes, acné, espinillas y barros. En friegas para reuma y dolores musculares,artrosis y artritis reumatoide. Para la caspa, y para los dientes. A NUESTROSEFECTOS: desinfecta, cicatriza y cura la piel, anti caspa, dermatitis,dentario, dolor muscular.

Laurel: Con fines medicinales se recogen lashojas y las frutas que se secan al aire. Contienen aceites volátiles ricos encineol, geraniol, linalol, taninos y principios amargos. La infusión de hojasde laurel se utiliza por sus propiedades antisépticas, estimulantes, diaforéticasy aperitivas. La pomada de laurel preparada a partir de hojas y bayas frescasen manteca se empleaba como cosmético para el cabello. Las hojas frescas osecas se utilizan como condimento culinario para aromatizar escabeches y otrosplatos. Esta planta estaba consagrada al dios Apolo y era muy apreciada por losantiguos, siendo el premio otorgado a poetas, atletas y triunfadores. Antiinflamatorio,antirreumático, antiséptico, estimulante, y sudorífico. Contra la fatiga.Hongos, dolor de músculos, ciática, esguinces y lumbalgias. A NUESTROS EFECTOS:antiséptico, antifúngico, desinfectante, estimulante y vigorizante, excelentepara el cabello, sudorífico, en masaje para dolores de músculos, esguinces,lumbalgias y ciática.

Naranjas: aceite esencial,principios amargos, hesperidina y taninos. Pectina, ácidos acético, ascórbico, cítrico, feúrico, glutamínico,linoleico, oxálico, etc… aminoácidos, alcaloides (betaína), azúcares (glucosa,fructosa, sacarosa), vitaminas B2, B1 , B6, C, aluminio, calcio, bario, cadmio,cobre, cromo, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, cinc. Proteínas.Tranquilizante, problemas nerviosos, sedante, estomacal y carminativa, aumentala potencia sexual (en aceites y masajes), rebaja la fiebre, reduce el estrés.Antioxidante y rejuvenecedor. Ayuda a disolver las grasas gracias al inositol,parte del complejo vitamínico B, rebaja el vientre. Limpia el cutis y lotonifica, antiinfeccioso, lesiones con pus, despeja el cerebro. Cura llagas dela boca y mejora las encías, ayuda contra el mareo y el dolor de cabeza,embellece el cabello. A NUESTROS EFECTOS: calmante y sedante, sin embargotambién afrodisíaca, antioxidante y rejuvenecedora, adelgazante, limpiadora,antiinfeccioso y curativo de heridas, excelente para el cabello. En general esmuy beneficiosa y se utiliza en muchos preparados cosméticos.

Limón: Flavonoides,ácidos ascórbico, cítrico y caféico. Aceite esencial rico en isopulegol,alfabergamoteno, alfapineno, alfaterpineno, citral, limoneno… pectina, potasioy calcio. Para las llagas de la boca, halitosis, gingivitis y caries, hongos enlas uñas, astringente y muy bueno para las impurezas de la piel, granos,espinillas, costras, manchas, estrías, cicatrización de llagas o heridas ypicaduras de insectos. Hemorragias de la nariz, picores. Relaja los piescansados e hinchados, regenera las uñas, antioxidante, su vitamina E muy eficazcontra las arrugas, limpia las manchas de nicotina en la piel, cicatriza lossabañones e impide su infección, alivia el reumatismo, excelente para el picorvaginal y del escroto. Excelente fungicida, aromatizante y conservante. Como todos los cítricos tiene un componentefotosensible, puede provocar reacciones ante los rayos ultravioleta. No esadecuado para el embarazo y la lactancia. **ataca la placa dental y amarillealos dientes. Piel seca y arrugada, cabellos con poca vitalidad, uñasfrágiles, hemorroides y varices. Adelgazante, artritis y gota. Es usado como ingrediente activo enpreparaciones caseras. Ayuda a limpiar la piel. Es un desodorizantenatural, elimina la grasa del rostro, excelente acondicionador de pelo, aclaralos cabellos rubios, elimina las impurezas de la cara. A NUESTROS EFECTOS: esuna planta muy completa que se utiliza muy a menudo en tratamientos cosméticosartesanos y caseros.

Té: Camelliasinensis. Las hojasdel árbol del té contienen numerosos compuestos tales como polisacáridos,aceites esenciales, alcaloides (p. ej, la teobrominao la cafeína) y polifenoles. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantesy estimulantes, si bien su eficacia disminuye a medida que el té es más oscuro,siendo el té verde el más saludable. Los flavonoides del tétienen propiedades antioxidantes, anti-inflamatorias, antialérgicas yantibacterianas y fortalecen las venas. Los taninos tienen también propiedadesantisépticas y antioxidantes, siendo los más abundantes la galocatequina, laepicatequina y la sus galatos. El té verde es también rico en vitamina C: dostazas del día de té verde suministran la misma cantidad de vitamina C que 3vasos de zumo de naranja. El té es utilizado desde antiguo para el tratamientede la diarrea, disenteria y otras afecciones gastrointestinales. Los extractosde té, administrados por vía oral o aplicados en forma de compresas ocataplasmas son remedios muy eficaces en una variedad de enfermedadesdermatológicas que van desde la picadura de insectos hasta quemaduras yheridas. En animales de laboratorio, extractos de té verde aplicados localmenteinhiben el crecimiento de algunos tumores. Otras propiedades documentadas delté son efectos beneficiosos en algunas enfermedades cardiovasculares y susefectos hipocolesterolemiantes. Aunque el té contiene menos cafeína que el caféo las bebidas a base de cola, su consumo en exceso puede ocasionar insomnio. ElTé Verde tiene gran cantidad de fluoruro el cual puede ayudar a fortalecerhuesos y dientes. Se ha comprobado que tiene potencial para la lucha contra elcáncer de piel, estómago, esófago y colon, así como para regular el azúcar ensangre y los niveles de insulina. Alivia las jaquecas, depura los riñones (esbeneficioso para los cálculos), facilita la respiración, soluciona losproblemas digestivos y nerviosos, cura la falta de apetito, refuerza la memoriay disminuye la fatiga. Es diurético, favorece la circulación, estimula elsistema inmunológico y la eliminación de grasas, y se aplican bolsas de té fríosobre los ojos en casos de conjuntivitis. Dependiendo del lugar de origen y lascondiciones climáticas existen diferentes variedades de té verde; cada una condistinto olor, sabor y color. Las hojas de té contienen un 5-6% de agua y un4-7% de sales minerales, especialmente ricas en potasio y manganeso. Otroscompuestos minoritarios que también pueden encontrarse en el té son ácidosorgánicos como málico, succínico, oxálico y galoquínico; compuestos glucídicoscomo inositol, azúcares reductores, gomas y pectinas; e incluso un pequeñoporcentaje de lípidos. Halitosis,gingivitis, caries y llagas de la boca, conjuntivitis, orzuelos, ojos cansados,ojeras, vaginitis, quemaduras solares, disimula las canas, tintes naturales, noadecuado durante los primeros meses del embarazo. Tampoco en casos de insomnio,arritmia, nerviosismo o insuficiencia cardíaca. No adecuado para aquejados deanemia por que los taninos inhiben la absorción del hierro. A NUESTROS EFECTOS:potente efecto anti-edad, quemagrasas, estimulante, vitamínico, astringente,limpiador, tonificante, para ojos y boca, zonas genital y anal, piel dañada,granos, poros abiertos, espinillas, diversas afecciones de la piel incluido elcáncer. Bueno para el cuero cabelludo, anti dermatitis seborreica, oscurece elcabello y disimula las canas. Esta es otra planta que podemos considerarabsolutamente completa y apta para nuestros procesos cosméticos.

Perejil: Se trata de una planta aromática muyapreciada en alimentación. Con fines medicinales se utilizan la raíz, las hojasy los frutos. Las raíces se limpian, se cortan longitudinalmente y se secan amenos de 40ºC. Las semillas se recogen cuando los frutos han madurado.Contienen un 7% de un aceite esencial y un glucósido que tiene un efectodiuréticoy antioxidante. El perejil se utiliza en tisanas diuréticas yurológicas. En Turquía es utilizado en la medicina tradicional comoantidiabético, habiéndose comprobado en modelos experimentales sus propiedadeshepatoprotectoras. Se ha utilizado como diurético en el tratamiento coadyuvantede la litiasis oxalocálcica. Los efectos diuréticos del perejil se atribuyen auna inhibición de la bomba Na+/K+-ATP-asa de los riñones, lo que incrementa laexcreción de agua, al mismo tiempo que aumenta la reabsorción del potasio. Alas dosis habituales, el perejil raras veces produce hipersensibilidad. Lasinfusiones pueden inhibir la acción de los anticoagulantes y afectar el efectode los IMAOs pero sólo si se consumen en grandes dosis. Aumenta el riesgo de unsíndrome serotoninérgico si se consume con antidepresivos inhibidores de larecaptación de la serotonina o los antidepresivos tricíclicos. En dosisgrandes provocan la congestión de las mucosas y contracciones uterinas por loque pueden tener efectos abortivos. Los preparados de raíces o semillaspueden ser tóxicos si se consumen en grandes cantidades, al igual que el aceiteesencial. A NUESTROS EFECTOS: limpiador y astringente, suaviza la piel, eliminalas manchas de la piel blanqueándola.

Rosa: Con fines medicinales se recolectan lospétalos al inicio de la floración y se secan a no más de 35ºC. Desprenden unolor suave. Contienen un aceite esencial, el aceite de rosas a base de geraniol,aunque también contienen taninos, glucósidos y pigmentos. Se utiliza el aceitede rosas para dar aroma a cremas, unguentos y lociones. La tisana de pétalos derosa se utiliza contra la diarrea y para eliminar parásitos intestinales. Seusa la infusión de pétalos de rosas, conocido con el nombre de agua de rosas,como limpiador para las pieles normales y grasientas. Se emplean, además, en lapreparación de vinagres y aceites para baños aromáticos. La rosa castellana esuna de las rosas más importantes variedades desde el punto de vista medicinal.
La rosa que suele usarse para la producción de aceite esencial es un híbridoentre la rosa centifolia (rosa de las cien hojas) y larosa la gallica quealcanza los 2,5 metros y las flores son rosas o púrpura rosadas. Se utiliza entratamientos externos en gargarismos, colirios, enemas o masajes.

USOSY APLICACIONES ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE ROSA:

- ROSA CANINA O ESCARAMUJO: la hemostratado en un apartado específico

- ROSA CENTIFOLIA (rosal común o rosal delas cien hojas, rosal romano, rosal miniatura): Su aceite esencial sirve parala preparación del agua de rosas y numerosos perfumes y cosméticos. En farmaciaes utilizada para corregir el sabor y el perfume de unguentos, aguas cosméticasy cremas. La droga es astringente y antiinflamatoria, siendo utilizada en formade tisana contra la diarrea, sobre todo en niños, y contra los parásitosintestinales del hombre y los animales. En su uso externo limpia las heridas. Larosa centifolia se considera medicinal, con propiedades no tan intensas como larosa gallica.

- ROSA GALLICA (rosal francés): Los pétalosson un laxante suave, con una discreta actividad vermifuga. Por vía externa seemplea como gargarismo, loción, cataplasma, colutorio y baño ocularastringente, así como en la preparación de colirios. La rosa gallica o rosalfrancés, es el que mejores y mayores propiedades ofrece.

- ROSA RUGOSA: Su aceite esencial se usapara el síndrome premestrual, tratar los dolores menstruales y digestivos,depresión, estrés, tensión en el pecho e insomnio.

- ROSA DAMASCENA MILLER (rosa de Alejandría,rosal mosqueta blanca, rosal de las cuatro estaciones o rosal de Damasco): Esel rosal más apropiado para la obtención del agua de rosas y de la esencia derosa (aceite esencial).

ANUESTROS EFECTOS: limpiadora, hidratante, suavizante, emoliente, masaje, parapreparar hidrolato (agua de rosas), antiinflamatoria, aromática, limpia lasheridas, astringente. Tiene la particularidad de potenciar la fuerza de loscomponentes de otras plantas con las que se mezcla a la hora de hacerpreparados.

Breve catálogo de plantas. 2ª parte.

2012-02-13T18:18:00.001+01:00

Menta: contiene aceite esencial, taninos yprincipios amargos, mentol. Desinfectante y estimulante. Para uso medicinal serecolectan las hojas con tiempo cálido y soleado. Se secan en una corriente deaire o en secadero a una temperatura máxima de 25ºC. Contienen sobre todoesencia de menta cuyo componente principal es el mentol(hasta un 50%), además de un ester metílico y una mentona.La menta piperita estimula la secreción de los jugos gástricos, reduce lastimpanitis y las diarreas y aumenta la secreción biliar. Se utiliza en forma deté (una cucharadita de hojas de menta sobre 1/4 de litro de agua hirviendo).Con una sola taza de infusión caliente, bebida en pequeños sorbos se obtienenresultados inmediatos en casos de flatulencias, espasmos y heces fétidas.Algunos estudios clínicos señalan que el aceite de menta administrado durante 2meses reduce de forma significativa los síntomas del colon irritable encomparación con el placebo. También se aprovecha su efecto antiséptico paraaplicarla en inhalaciones contra el catarro, inflamaciones de la laringe ybronquitis. La esencia de menta (aceite de pippermint) se administra encápsulas o en jarabes para su uso sistémico, aunque también se aplica sobre lapiel. Aunque la menta y sus extractos son considerados como productos inocuos,se han descrito algunos casos de dermatitis de contacto provovada por el aceitede pippermint. A NUESTROS EFECTOS: antiséptico y desinfectante, vigoriza y dafrescor.

Orégano: contiene aceites esenciales, taninos yprincipios amargos. Bueno en baños para la bronquitis y la tos ferina.Desprenden un olor aromático debido a su contenido en aceites esenciales, sobretodo timol. También contiene taninos. Se utiliza en forma de tisanas contra latos. En infusión, a razón de una cucharadita por taza de agua, se utilizacontra la fatiga nerviosa, la astenia y los trastornos sexuales. A NUESTROSEFECTOS: astenia, nervios y fatiga o desánimo sexual, desinfectante y vigorizante.

Romero: contiene aceite esencial, taninos, algode saponina, ácidos vegetales, sustancias amargas y flavonoides. Con finesmedicinales se recogen las hojas antes de la floración, secándose con rapidezevitando temperaturas superiores a los 35ºC. Contiene aceites esenciales a basede cineol, borneoly alcanfor,taninos, un poco de saponina y principios amargos. El aceite de romero formaparte de la composición de numerosos productos antireumáticos como el alcoholde romero y del linimento opodeldoch, que aprovechan sus efectos rubefacientes.La infusión de hojas de romero que se prepara con una cucharadita de hojas enun 1/4 de litro de agua fría que se calienta hasta hervir, se utiliza paracombatis estados de agotamiento, calmando los nervios, sobre todo durante lamenopausia. También es diurética y colagoga, hace bajar la tensión y mejora losprocesos digestivos. Tonifica el sistema circulatorio y equilibra el nervioso.Bueno para la hipotensión, estimulante, excelente contra reuma y gota. Sirvepara hacer mascarillas revitalizantes y depuradoras y contra el agotamiento nervioso. Dolores decabeza, vigorizante. Anti caspa, estimula los folículos pilosos y regula laproducción de grasa, alopecia, costras en el cuero cabelludo. A NUESTROS EFECTOS: reuma, dolores musculares,nervios y agotamiento, baja la tensión, tonificante, reequilibrante,vigorizante, estimulante, revitalizador y depurativo para la piel, caspa,dermatitis en el cuero cabelludo, alopecia, cabellos oscuros.

Salvia: Contiene un aceite esencial, taninos,jugos amargos y flavonoides. El té de salvia, que se prepara añadiendo 1 ó 2cucharaditas de hojas en 1/4 de litro de agua se utiliza para curar lasinflamaciones de las encías, de la boca y faringe y es eficaz contra la diarreay la timpanitis. El aceite esencial, que contiene tuyona, borneol, cineol yalcanfor tiene propiedades desinfectantes y se ha empleado para el tratamientode la tubecurlosis. La aplicación externa de hojas de salvia es eficaz paracurar heridas. La salvia tembién es muy apreciada como condimento. Se utilizanlas hojas frescas parainflamaciones en encías, boca y faringe, sedante, disminuye la sudoración,desinfectante. Se hacen lociones, mascarillas y baños tonificantes, ya queactúa como detergente Para usos medicinales se recogen las hojas antes dela floración y se secan rápidamente a la sombra o en secadero a 35ºC. ANUESTROS EFECTOS: afecciones de la boca, afecciones pulmonares, curación deheridas, sedante, antisudorífero, desinfectante. Detergente para la piel.

Saponaria: saponinas y unflavonglucósido. Con fines medicinales se recoge el rizoma de las plantas de 2a 3 años de edad, que se lava y se seca al sol o en secadero a menos de 70ºC.Las hojas tienen un sabor un poco amargo y salino y comunican al agua lafacultad de hacer espuma, de donde el nombre de la planta de hierba jabonera.La raíz contiene hasta un 5% de saponina, un flavonoide, azúcares y otrassustancias. Tiene efectos mucolíticos y se emplea en afecciones bronquiales ypara combatir la tos. También es ligeramente purgante y diurética y forma partede los llamados "depurativos de la sangre". El té de saponaria seprepara a base de una cucharadita de raíz en 1/4 de litro de agua fría que sedeja reposar varias horas y luego se calienta a ebullición. Se emplean 2 tazasde este té al día. La industria empleala saponaria para preparar pastas dentífricas, jabones y polvos limpiadores. Lamaceración de la raiz produce mucha espuma, sobre todo si se añade algo debicarbonato. Fungicida. A NUESTROS EFECTOS: hace espuma, dentífricos, jabones ylociones limpiadoras, fungicida.

Saúco: contiene aceite esencial, glicósidossudoríficos, flavonoides y un mucílago (todo en las flores). Con finesmedicinales se recogen los frutos que se recogen cuando están maduros secándoseen una corriente de aire o en secadero a 45ºC, conservando su color rojo ysabor ácido. Contienen vitamina C y B, aceites, azúcares, pectinas y pigmentosvegetales. Se utilizan como antipiréticos y sudoríficos, tanto en infusión comofrescos. También tienen propiedades antisépticas empleándose el té de sambucopara el tratamiento de procesos gastrointestinales infecciosos. Estimula lasudoración en los enfriamientos con fiebre, bueno para gripes y catarros,activa las defensas. A NUESTROS EFECTOS: estimula la sudoración, excelente enhigiene íntima, para la fiebre, gripes y catarros.

Tilo: contiene aceite esencial, flavonas,mucílagos, taninos y azúcar. Con fines medicinales se recogen las flores,conocidas como Tila. Se secan a la sombra tomando un ligero color verde. Tienenun aroma agradable. La infusión de tila es diaforética y, por este motivo, esmuy popular para el tratamiento de resfriados. También es sedante, relajantemuscular y diurética. Las ramitas se utilizan para fabricar el carbón de tilaque se utiliza para combatir el meteorismo, el exceso de acidez gástrica y parala absorción de venenos. Produce sudoración, activa las defensas, combate losefectos del frío. Evita la caída del cabello, cicatrizante y eliminador detoxinas. A NUESTROS EFECTOS: sedante, relajante muscular, produce sudoración yactiva las defensas, combate el frío. Contra la alopecia y cicatrizante.

Tomillo: aceite esencial con un 50%de timol,carvacol, bornaol, cimol y otros, taninos, glucósidos y resinas. Se secan encapas finas a la sombra o en secadero a 35º. Contienen taninos, principiosamargos, saponinas, antisépticos vegetales y un aceite esencial cuya base sonel timoly el carvacrol. La infusión preparada a razón de una cucharadita por cada tazade agua es resolutiva y calma la tos. Actúa como calmante y es desodorante. Laesencia de tomillo, rica en timol se emplea en odontologia y en cosmética. Eltomillo se emplea como aderezante culinario y también entra a formar parte dealgunos licores a base de hierbas. Espasmódico y desinfectante, para la tos yel asma, nervios, reuma y trastornos intestinales. Con sus hojas se hacenbaños, infusiones y lociones para la piel y los cabellos. Con finesmedicinales se recogen las sumidades, al comienzo de la floración. A NUESTROS EFECTOS: calmante y desodorante,desinfectante, para la tos y el asma, nervios y dolores reumáticos. Excelentepara piel y cabellos.

Valeriana: valepotriato, aceite esencial,alcaloides. Se emplea en infusión a base de 1 a 5 g de raíz. El extractoalcohólico se utiliza también como sedante nervioso, aunque no tienepropiedades narcóticas ni produce dependencia. La combinación de valeriana yhierba de San Juan ha mostrado ser tan eficaz como el diazepam en eltratamiento de la ansiedad. Los baños de valeriana, administrados tres vecespor semana mejoran significativamente el estado de los pacientes confibromialgia y reducen el dolor en los puntos dolorosos. Bueno para losnervios, insomnio y palpitaciones. Calma la intranquilidad y el agotamientointelectual. La valeriana se emplea paracombatir trastornos nerviosos, en particular la depresión, cansansio,agotamiento intelectual e insomnio. A NUESTROS EFECTOS: sedante, relajante,alivia los dolores, contra el agotamiento intelectual, la depresión y elinsomnio. Tiene un olor algo intenso y desagradable que debe ser disfrazado conotros para su utilización cosmética.

Breve catálogo de plantas. 1ª parte

2012-02-13T18:10:00.000+01:00

Albahaca: contiene aceite esencial, taninos, unglucósido y una saponina. Contiene diversos terpenos, entre ellos el cineol,linanol, estragol y eugenol. Durante mucho tiempo se ha utilizado para repelerlos mosquitos, a los que parece ser que les disgusta el olor penetrante quedesprende la presencia en la planta del estranol y eugenol. También es unahierba muy utilizada como condimento culinario. El aceite de albahaca tienepotentes propiedades antioxidantes y antimutagénicas. Recientemente se haobservado una potente actividad antibacteriana frente las Giardia lamblia. Buenopara heridas supurantes o mal cicatrizadas. Alivia la jaqueca, antiséptico,desinfectante y febrífugo, sedante natural, contra la caída del cabello,agotamiento nervioso, inflamación de ojos. La planta seca es eficaz contra los trastornos gástrico-crónicos y elestreñimiento. La infusión, preparada con dos cucharaditas de hojas secas enuna taza de agua, se utiliza en las enfermedades de las vías respiratoriassuperiores, tos, tosferina. También se emplea para hacer gargarismos y encompresas vulnerarias. El aceite esencial es utilizado en la industriaperfumística y para preparar incienso. A NUESTROS EFECTOS: antioxidante, antimosquitos,antibacteriano, antiséptico, desinfectante, febrífugo, sedante, agotamientonervioso, inflamación de ojos, cicatrizante y para heridas con pus, dolores decabeza, perfumería.

Árnica: contiene aceite esencial, flavonoides,colina, procianidina, principios amargos, helenalina. Bueno para distensiones,desgarros de músculos y tendones, aplastamientos, hematomas y dolor, heridasgrasientas de difícil curación. Las dos partes de la árnica poseen una acciónestimulante, incluso irritante de las mucosas gástrica e intestinal. Tieneefectos benéficos sobre la circulación sanguínea y la actividad cardíaca aunquese debe utilizar bajo precripción facultativa. Tradicionalmente se hanutilizado las flores que contienen numerosas sustancias antiinflamatorias, yanalgésicas en casos de golpes, contusiones y dislocaciones, doloresreumáticos, e inflamación de la piel. Las propiedades anti-inflamatoriasdel árnica formulado en un gel han sido estudiadas en comparación con elibuprofeno en un 204 pacientes con poliartrosis. Este estudio ha demostrado queel gel de esta planta medicinal consigue calmar el dolor y mejorar la movilidady la rigidez de las articulaciones en personas con poliartrosis en los dedos delas manos al mismo nivel que el ibuprofeno. Se utiliza sobre todo el extractoalcohólico (tintura de árnica) que antiguamente era muy apreciada paradesinfectar heridas. Las infusiones y decocciones de árnica también se empleanen gargarismos, baños y apósitos. ANNUESTROS EFECTOS: dolor muscular, hematomas, heridas grasientas,antiinflamatoria, analgésica, reúma e inflamación de la piel.

Avena: contiene proteínas, vitaminas del grupoB, fósforo, hierro, cobalto, manganeso, cinc, aluminio, potasio vitaminas K y Ey carotina, y también boro y yodo como elementos vestigiales. En su paja hayácido silícico y una sustancia sedante, la avenina, un álcali indólico. Comoplanta medicinal se utilizan los granos, aunque también la paja en menormedida. Con ellos se fabrican los copos de avena que contienen importantesalbuminoides, acido pantoténico, complejo vitamínico B, carotenos, almidón yminerales. Los copos sirven para preparar sopas o papillas muy nutritivas. Esinteresante destacar que la avena y sus derivados son aptos para los pacientescon enfermedad celiaca. La infusión de 2 o 3 cucharadas de copos de avena porcada taza de agua estimula el apetito y alivia dolores de garganta y pecho.También tiene un efecto reconstituyente en casos de fatiga crónica, estadospostoperatorios e insomnio. Con la decocción de la paja de la avena se preparanbaños calmantes de dolores reumáticos y ciática. También es eficaz para el eccemay los sabañones. Es sedante, calmante y exfoliante, buena para el reuma, lagota y los sabañones. A NUESTROSEFECTOS: limpiadora, exfoliante, sedante, ciática, reuma, eccema, gota ysabañones.

Equiseto: contiene ácido silícico, flavonas ysaponinas. Se recogen en primavera los tallos verdes que se secan en secadero a40ºC. Contiene ácido silícico y pequeñas cantidades de algunos alcaloides comola nicotinay la palustrina. El equiseto es uno de los componentes más importantes de lastisanas diuréticas y también suprime la transpiración excesiva. La decocción de5 g de tallos secos se ha utilizado en el tratamiento de afecciones pulmonares,como hemostático y como antiarterioesclerótico. Se utiliza para gargarismos encasos de laringitis y, externamente en forma de compresas para el tratamientode heridas de difícil cicatrización. Es un estimulante local del metabolismocutáneo, bueno para tumefacciones por fracturas óseas, sabañones y úlcerasvaricosas, gota y reuma. A NUESTROS EFECTOS: bueno para el cabello,tumefacciones, sabañones y úlceras, gota y reuma, evita la transpiraciónexcesiva.

Escaramujo: vitaminas C, A, B1, B2, K y P, minerales,ácidos, flavonas, taninos, azúcares y vanilina (éste en la semilla). Refrescaen estados febriles, bueno para las defensas y cicatrización de heridas. Confines medicinales se emplea la tisana que tiene un efecto preventivo aumentandola resistencia del organismo frente a enfermedades. Estimula la hematopoyesis ytiene un ligero efecto laxante y diurético. Es un excelente reconstituyentepara convalecientes y combate eficazmente los resfriados. En los últimos añosse está utilizando con éxito esta planta en el tratamiento de la osteoartritis.La administración de 5 gr diarios del extracto del fruto de esta planta durante3 meses redujo el dolor artrítico de forma significativa en comparación con elplacebo. Es posible que estos efectos se deban a una potente acciónantioxidante no sólo por su elevado contenido en vitamina C sino también por laexistencia de numerosos polifenoles. Se prepara por maceración en frío de losescaramujos sin sus aquenios. La decocción se utiliza externamente comohemostática en las gingivitis y molestias dentarias. Los escaramujos frescos seutilizan para hacer una mermelada rica en vitamina C que se utiliza para tratarla diarrea. A NUESTROS EFECTOS: afecciones dentarias, de las encías y la boca,reconstituyente, vitamina C, calmante y relajante, quita el frío y calma losestados febriles, cicatrizante, artritis.

Espliego: contiene aceite esencial, taninos ycumarina. Para uso medicinal se recoge los tallos con sus flores en tiempo secoy caluroso y se secan sobre cañizos a la sombra o en estufa a 35ºC. Tienen unolor agradable y un sabor amargo. Contienen hasta un 3% de un aceite esencialconstituido sobre todo por acetato de linalino, geraniol y borneol, asi com un12% de taninos. Se emplea en infusión como sedante suave, pero sobre todo parauso externo en baños y compresas y para la preparación de ungüentosantirreumáticos. Las flores secas sirven para perfumar los armarios y ahuyentarlas polillas. Sedante del sistema nervioso central y vías pulmonares, calma yrelaja, bueno para los hipertensos, dolores de huesos, reuma y gota. A NUESTROS EFECTOS: sedante, doloresreumáticos y de huesos, calmante y relajante, baja la tensión y alivia el dolorde cabeza. No apto en aceite para embarazadas y lactantes.

Lino: contiene mucílagos, aceite grasos queintensifica sus efectos, un glicósido que al descomponerse libera ácidoprúsico. También son muy ricas en fibra vegetal (hasta el 28%). Contiene hastael 57% de ácido 3-linolénico, un ácido omega-3, muy utilizado como aditivoalimenticio por reducir los niveles de colesterol, prevenir el cáncer y lasenfermedades cardiovasculares y mostrar otras propiedades beneficiosas para lasalud. En los últimos años el lino ha sido objeto de un gran número de estudiospor su elevado contenido en lignanos (en particular el diglicósido desecoisolariciresinol) unos compuestos que son metabolizados por la floraintestinal a enterolactona y enterodiol, unos antioxidantes que previenen elcáncer de colon. Alivia los dolores y ablanda los forúnculos. Las semillasmolidas se emplean contra el estreñimiento crónico, mejorando el peristaltismointestinal. Como infusión constituyen un buen gargarismo contra las inflamacionesde las encías, de la boca y de la garganta y alivian la tos y la ronquera. Elaceite de lino, usado externamente favorece la curación de dermatosis,psoriasis y sobre todo alivia las molestias producidas por el herpes zóster. ANUESTROS EFECTOS: antioxidante, ablanda los forúnculos y alivia el dolor,inflamaciones de encías, boca y garganta, dermatosis, psoriasis y herpeszóster.

Manzanilla: contiene aceiteesencial, ácidos caféico y linoleico. Bueno contra los hongos; inflamaciones eirritaciones de las zonas anal y vaginal, también contra las hemorroides. Doloresarticulares, nerviosismo, reduce las cicatrices y las reacciones alergicas enla piel, baja la fiebre, levemente sedante, excelente como colirio Seutiliza como antiinflamatorio, desinfectante, diaforético y calmante. Es una delas plantas medicinales más empleadas en particular en pediatría. La infusión(un cucharada de flores en un litro de agua) se utiliza en la gripe. Enaplicaciones externas se utiliza para limpiar y tratar heridas, aunque enalgunos casos pueden producirse dermatitis. Tomada en gran cantidad, la infusión demanzanilla puede producir nauseas e insomnio. En las personas alérgicas, laplanta fresca puede producir dermatitis de contacto. En los enfermos tratadoscon medicamentos, la manzanilla puede aumentar los efectos de losanticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y depresores del sistema nerviosocentral. En los animales de experimentación estimula la actividad uterina,aunque por regla general esta planta es considerada como inocua durante elembarazo siempre que se consuma en cantidades moderadas. A NUESTROS EFECTOS:afecciones de las zonas anal y vaginal, cicatrices y alergias, fiebre ynervios, afecciones de los ojos, antiinflamatorio, antiséptico y calmante.

Maravilla o caléndula: contiene aceite esencial,caléndula-sapogenina, saponina, glucósidos, carotinoida, principos amargos,mucílagos, fenoles y ácidos orgánicos. Contiene una saponina, el ácidotriterpenoide, glucósidos, calendulósidosy un aceite esencial. Se emplea para estimular la actividad hepática y sobretodo como colagogo. También tiene propiedades espasmolíticas, aliviandoespasmos gástricos e intestinales. Ladecocción o la tintura se emplea en aplicaciones externas para tratar heridas,escaras, úlceras de las piernas, inflamaciones purulentas y erupcionescutáneas. Es un excelente cicatrizante. Buena para heridas mal cicatrizadas,úlceras, luxaciones y dislocaciones, heridas abiertas, carbuncos y abscesos,verrugas y cáncer de piel. La flor contiene un gran número de sustanciasactivas. Se recolectan las cabezuelas enteras, o sólo las lígula en tiempo secoy se secan al aire, en capas finas, en un lugar a la sombra y aireado o ensecadero a no más de 35ºC. A NUESTROS EFECTOS: heridas, úlceras, erupciones yescarificaciones, cicatrizante, carbuncos y abscesos, verrugas y cáncer depiel. Manzhas de la piel y sequedad.

Nomenclatura de los efectos de las plantas medicinales:

2012-02-12T17:00:00.002+01:00

Afrodisiaco: Excitante del apetito sexual.
Analgésico: Alivia el dolor.
Antidiabético: Combate la diabetes.
Antiflogístico: Contra las inflamaciones.
Antihelmítico: Contra los parásitos intestinales.
Antiparasitario: Vermífugo, antihemítico.
Antipirético: Contra la fiebre.
Antireumática: Alivia dolores del reumatismo.
Antiséptico: Impide desarrollo de bacterias.
Antitusígeno: Alivia la tos.
Astringente: Descongestiona tejidos inflamados. Aprieta.
Béquico: Antitusivo. Combate la tos.
Carminativo: Favorece expulsión de gases.
Colagogo: Favorece la evacuación de la bilis.
Depurativo: Limpia la sangre de toxinas.
Diaforético: Causa sudoración.
Diurético: Aumenta secreción de orina.
Emenagogo: Estimula la menstruación.

Emético: Favorece el vómito.
Emoliente: Ablandativo.
Estíptico: Astringente.
Expectorante: Mucolítico.
Febrífugo: Que disminuye la fiebre.
Galactagogo: Favorece la secreción láctea.
Hemostático: Aminora la hemorragia.
Hipnótico: Que induce sueño. Somnífero.
Hipotensora: Que baja la tensión arterial.
Mucolítico: Favorece eliminación del moco respiratorio.
Purgante: Que sirve para evacuar el vientre.
Revulsivo: Que inflama la piel.
Rubefaciente: Que enrojece la piel.
Sedante: Seda o disminuye alguna función.
Somnífero: Que induce sueño. Hipnótico.
Sudorífico: Estimula sudor corporal.
Vermífugo: Eliminador de vermes o gusanos parásitos intestinales.
Vulnerario: Cicatrizante de heridas.

Flavonoides, saponinas, ácido silícico, vitaminas, minerales y elementos vestigiales.

2012-02-12T16:59:00.005+01:00

FLAVONOIDES:

Se trata de un concepto global aplicado a distintas sustancias que tienen una composición química base. Es difícil caracterizar la acción de las plantas que contienen flavonoides, pues es decisivo el tipo y la cantidad de los mismos. Las propiedades físicas y químicas son muy variables, por lo que no se puede dar una idea general sobre el efecto que causan. Sin embargo hay tres acciones características: acción sobre la rotura anormal de los capilares (fragilidad de los vasos sanguíneos más delgados), acción en determinados trastornos cardíacos y circulatorios, y acción antiespasmódica en el tracto digestivo. De todas maneras no hay duda de que los flavonoides participan activamente en el efecto global causado por la planta medicinal.

Los flavonoides o bioflavonoides son pigmentos vegetales no nitrogenados. Su función dentro del mundo de las plantas parece ser la de atraer a los polinizadores hacia las flores o los animales que comen los frutos para dispersar mejor las semillas. Muchas veces los flavonoides son la respuesta adaptativa de las plantas a la intensa radiación ultriavioleta, convirtiéndose en un manto protector de los efectos nocivos de estos rayos solares. Otras veces estos componentes presentan unos sabores desagradables que protegen a la planta de posibles depredadores.

“Flavus” significa amarillo, de este nombre deriva la palabra flavonoide, pues muchos de estos principios son de color amarillo.También son los responsables de la coloración rojiza de las yemas y los brotes, y del tornado en dorado-rojizo otoñal., además de ser artífices de los colores de muchos frutos. Respecto al color de las flores, el medio más o menos ácido en que estén plantadas los hace variar: un medio ácido proporciona coloraciones rojo fuerte, un medio alcalino tiende a los azules y un medio neutro nos dará violeta (un ejemplo es la hortensia).

Actualmente se conocen unos 600 flavonoides, con propiedades medicinales muy intensas entre las que podemos destacar:

-Antioxidante: la mayor parte de ellos, especialmente las catequinas del té verde, tienen una alta capacidad de neutralizar los radicales libres e impedir los nocivos efectos que éstos tienen en nuestro organismo. Usados en combinación con la vitamina C, pueden llegar incluso a curar algunas infecciones virulentas como el herpes.

-Anticancerosas: se ha descubierto que algunos de ellos pueden frenar el crecimiento de las células cancerosas.

-Cardiotónicas: mejoran la circulación y potencian el músculo cardíaco. Fundamentalmente la “quercetina” aunque también la “genisteína” y la“luteolina”.

-Fragilidad capilar: mejoran la resistencia de los capilares favoreciendo que éstos no se rompan, previniendo así el sangrado. Mencionaremos la “hesperidina”, la “rutina” y la “quercetina”.

-Antitrombótico: ayuda a evitar la formación de trombos facilitando así la circulación sanguínea y como prefención de afecciones cardiovasculares.

-Disminución del colesterol: son capaces de rebajar los triglicéridos

-Protección del hígado: la “silimarina” se está utilizando a nivel experimental para regenerar el hígado tras las hepatitis, la “apigenia” y la “quercetina” ayudan a eliminar algunas dolencias digestivas relacionadas con el hígado, como los vómitos y la sensación de estar harto.

-Protección del estómago: la quercetina, la rutina o el kamferol tienen propiedades antiulcéricas que protegen la mucosa gástrica.

-Antiinflamatorio y analgésico: la hesperidina y otros flavonoides se están utilizando para el tratamiento de la artritis.

-Antimicrobianas: la mayor parte de los flavonoides tiene capacidad antibacteriana, antifúngica y antivírica.

Principales flavonoides:

BETACAROTENOS: son los precursores de la vitamina A. Son pigmentos de color amarillo o naranja que, una vez ingeridos, se convierten en el intestino y el hígado en esta vitamina. Son antioxidantes que ayudan a que el cáncer no aparezca, especialmente en pulmón, boca y estómago, pero sólo en los no fumadores, pues para los fumadores el efecto parece ser contraproducente debido a la falta de oxigenación del cuerpo, provocando con ello un efecto más oxidante que antioxidante.. Además inhiben el crecimiento de las células cancerosas instaladas, especialmente en la próstata. Sus propiedades antioxidantes contribuyen a que se formen menos depósitos en las arterias y ayuda al sistema inmune a aumentar el número de linfocitos, por lo que se utiliza en los medicamentos contra el SIDA. Vegetales con betacaroteno: verdolaga, espinacas, zanahoria, borraja, albahaca, calabaza, tomate, coriandro, espárragos, diente de león y acelgas.

QUERCETINA: es de los principios que presenta mayor cantidad de propiedades: analgésico, antiagregante, vasodilatador, antiartrítico, antibacterial, antihérpico, antiinflamatorio, antigripal, antiespasmódico, antiulcérico, hepatoprotectiva, antidiabética, antiasmática, antioxidante y anticanceroso, entre otras muchas cosas. El té verde es uno sus mayores valedores, aunque es en la cebolla en donde se aprecia más cantidad de este principio. También la encontramos en manzanas y peras, espinacas, coles, coles de Bruselas, avena, mango y ajos.

HESPERIDINA: es, junto a la rutina y a la quercitina, el principal flavonoide de los cítricos. Aparece en la piel y en la membrana blanca que hay tras ésta. Excelente para el tratamiento de varices y hemorroides, y también es un antialérgico porque potencia la producción de histamina. En combinación con la vitamina C protege la buena salud del colágeno, evitando la aparición de arrugas o piel caída.Fundamentalmente está en los limones, naranjas y resto de cítricos.

CATEQUINAS: son un potentísimo antioxidante. En el té verde seco, un 30% corresponde a esta categoría. Tienen propiedades antiartríticas, antiulcéricas, antiinflamatorias, anticancerosas. Adelgazante: La catequina tiene además un efecto termógeno, aumenta la temperatura corporal activando el metabolismoy contribuyendo así a que el sujeto pierda peso. ***el té negro y rojo, al fermentar, pierden parte de las catequizas, aunque se potencia la cafeína, que también tiene un efecto, al parecer, adelgazante.

ANTOCIANINAS:son los pigmentos de los frutos rojos. Además de antioxidantes tienen propiedades antivirales y hemostáticas (evitan sangrados).

RUTINA: antialérgica, antiviral y antibacteriana. Antiinflamatoria y antiespasmódica, previene el cáncer, disminuye la hipertensión, ayuda a la absorción de la vitamina C impidiendo la oxidación de la misma. Además de en los cítricos la encontramos en el té verde, moras, frambuesas, albaricoque, saúco o espinacas.

SAPONINAS

Son glicósidos vegetales caracterizados por producir espuma cuando se mezclan con agua, lo que les ha valido la consideración de jabones naturales y ha hecho que algunas plantas, como la saponaria, sean utilizadas como tales desde hace mucho tiempo. Son asismismo eficaces contra las impurezas cutáneas y las dolencias reumáticas. También pueden curar los edemas y actúan como antiinflamatorios.

Existen dos tipos de saponinas: las triterpénicas y las esteroidales. Las esteroidales se denominan así por su parecido con las hormonas esteroidales que nuestro organismo produce de forma natural. Las plantas que contienen este tipo de saponina ejercen una fuerte acción hormonal como por ejemplo el regaliz. Las saponinas triterpénicas actúan a nivel expectorante y ayudan a absorber los nutrientes. Una planta por ejemplo, que contiene este tipo de saponina es la primavera

Otras plantas con saponinas son: hiedra, rusco, espárrago, zarzaparrilla y alfalfa.

ACIDO SILICICO:

Las plantas de las familias de las equisetáceas, de las borragináceas y de las gramíneas absorben gran cantidad de ácido silícico del suelo y lo almacenan en la membrana celular o en el protoplasma. Es muchos casos las sales de ácido silícico o silicatos son hidrosolubles. Ya que este ácido es un elemento imprescindible en el cuerpo humano, especialmente en el tejido conjuntivo, la piel, el pelo y las uñas, con las plantas medicinales que lo contengan es posible lograr una mejoría en donde se han producido daños, sobre todo en las zonas indicadas, debido a una disminución de la oferta de esa sustancia con la alimentación. Muy bueno el equiseto menor añadido al baño.

PRINCIPIOS AMARGOS

Existe un gran número de plantas cuyos componentes tienen un sabor amargo. Sin embargo, cuando hablamos aquí de productos amargos nos referimos a aquellas especies solamente cuya base de acción se basa de manera exclusiva en la presencia de los llamados principios amargos.

A estos productos se les llama en fitoterapia “amara” y se les ha dividido en:

- los productos amargos puros: amara tónica

- los productos que además de los principios amargos contienen aceite esencial en una cantidad digna de ser tenida en cuenta y que por lo tanto tienen un sabor amargo-aromático: amara aromática

- los productos que tienen sustancias picantes y que por lo tanto tienen un sabor amargo y picante: amara acria.

Los primeros estimulan intensamente la secreción de jugos gástricos y desarrollan una acción tónica general.

Los segundos no se diferencian mucho de los primeros en cuanto a su acción, pero contribuyen de modo adicional con el aceite esencial ampliando así su campo de aplicaciones. Ya que los aceites esenciales actúan como antisépticos, los amara aromática poseen también propiedades antibacterianas y antisépticas.

En cuanto a los terceros, son raros entre las plantas medicinales europeas, se los encuentra en especies exóticas como la pimienta, el jengibre y son adecuados para mejorar la función circulatoria.

Se trata de un grupo de sustancias que son distintas entre sí pero que se denominan así por su característico sabor amargo y desagradable. Pero no debemos menospreciarlos pues este gusto amargo es estimulante de las secreciones de las glándulas salivares y del sistema digestivo. Nuestro cuerpo se ve recompensado y favorecido debido a al mejora de la digestión y la mayor absorción de nutrientes. Entre las muchas plantas medicinales que contienen amargos está el ajenjo, la cual simplemente en una infusión es de sabor extremadamente amargo.

VITAMINAS, MINERALES Y ELEMENTOS VESTIGIALES:

Al indicar los principales componentes de una planta no deben faltar los elementos nutritivos esenciales. El organismo los necesita para construir las sustancias del esqueleto, tejido conjuntivo, huesos y dientes, y las estructuras celulares, para proporcionar los elementos básicos de las encimas corporales (fermentos) y las hormonas, para activar los procesos metabólicos y para influir sobre el metabolismo de los líquidos. Sin estos materiales la vida no es posible. Su presencia suficiente y equilibrada en la alimentación es vital. Esto explica la importancia que tiene el consumo de alimentos vegetales. También en el tratamiento de las enfermedades en las que existe una deficiencia de minerales, elementos vestigiales y vitaminas, resultan especialmente importantes los preparados obtenidos a partir de aquellas plantas que contienen todas estas sustancias. Los minerales, los elementos vestigiales, las vitaminas pasan parcialmente a la solución al preparar el té y por esa razón participan de un modo decisivo en la acción curativa. Si una detrminada vitamina es el principio activo más importante de cierta planta medicinal, ésta puede utilizarse como el principal proveedor de esa vitamina, como el escaramujo en el caso de la vitamina C.

Taninos, prótidos o proteínas y lípidos.

2012-02-12T16:54:00.000+01:00

TANINOS:

Los taninos, en sentido farmacéutico, son componentes vegetales que están en condiciones de ligar las proteínas de la piel y de las mucosas y transformarlas en sustancias insolubles resistentes. En esto radica precisamente su acción beneficiosa: quitan la base de cultivo a las bacterias que han colonizado la piel y la mucosa herida (recordemos de las películas las plantas que se mastican y se ponen en las heridas para contener hemorragias e infecciones).

Se caracteriza por otorgar a estas plantas, especialmente en las cortezas, un fuerte sabor astringente que las hace actuar como repelentes de insectos. Las plantas ricas en taninos se utilizan para curtir pieles. Los taninos en el organismo humano actúan así mismo contrayendo los tejidos, compactándolos y aumentando su resistencia a las infecciones. El roble por ejemplo es muy rico en taninos en su corteza.

Los taninos son compuestos polifenólicos de estructura química diversa que la propiedad de ser astringentes, es decir precipitan las proteínas y su capacidad de curtir la piel. El curtido es el establecimiento de enlaces, tipo puente de hidrógeno, entre las fibras de colágeno. Combinados con alcaloides y proteínas y desempeñan una función defensiva frente a insectos: agallas, maduración de frutos.

Como gargarismo para las anginas, para enjuagar las encías inflamadas, en forma de apósito para el tratamiento de las heridas, pero sobre todo como antidiarreicos los taninos prestan buenos servicios. Medida igualmente recomendable son los baños con estas plantas para las hemorroides, los sabañones y las inflamaciones.

Son substancias complejas que no es posible clasificar dentro de una estructura química única. El tanino se encuentra principalmente en las raíces, la corteza, y de vez en cuando en las hojas de la planta. Para extraerlo se requiere de la cocción de la planta de 10 a 15 minutos.

Este compuesto tiene propiedades antibacterianas, astringentes y antisépticas. Se encuentra especialmente en las familias de las Ericáceas, Leguminosas, Rosáceas y Salicáceas.

Son muy abundantes en el mundo vegetal, especialmente en algunas familias (Fagáceas, Rosáceas, Fabáceas, Mirtáceas, etc.) y en diversos órganos: raíces-rizomas (ruibarbo), cortezas (quina, roble), leño (catecú), hojas (hamamelis), frutos (cinorrodones).

Desde el punto de vista químico se clasifican en:

Taninos hidrolizables o hidrosolubles (pirogálicos). En estos se distinguen los taninos gálicos. Las drogas de interés por su contenido en taninos hidrolizables se pueden mencionar: los pétalos de la rosa roja (Rosa gallica), con taninos gálicos (15%) y muy empleada para gargarismos, colutorios y lociones astringentes; hojas y corteza de hamomelis (Hamamelis virginiana) con taninos gálicos, muy usada por vía interna como externa; la sumidad florida de salicaria (Lythrum salicaria) con taninos elágicos (10%), muy utilizada como antidiarréica y vulneraria.

Taninos condensados: no hidrosolubles. Destacan los taninos catéquicos y los leucoantocianos o procianidoles. En este grupo se pueden mencionar la raíz de ratania (Krameria triandra) astringente-antidiarréica y el combreto (Combretum micranthum). También se clasifican en este grupo la corteza de pino resinero (Pinus pinaster) y los estróbilos del ciprés (Cupressus sempervirens) de acción venotónica.

Las acciones farmacológicas mas interesantes de los taninos que se pueden mencionar son:

- Astringentes y por tanto antidiarreicos y vasoconstrictores, ya que se unen y precipitan las proteínas existentes en las secreciones.

- Vulnerarios.

- Antimicrobianos y antifúngicos. los taninos ayudan a desaparecer el medio en el que los microorganismos pueden desarrollarse. En este sentido tenemos el hipérico, el áloe o la salvia. Las uvas y el aceite de oliva son también muy ricos en taninos.

- Inhibidores enzimáticos.

- Antídotos de alcaloides y metales pesados. Antídoto contra los venenos: esto es porque pueden inhibir la absorción de los alimentos en el sistema digestivo.

- El efecto tóxico es bajo, y proviene de la posible intolerancia gástrica y estreñimiento que pueden ocasionar.

- Los taninos se usan en el curtido de pieles y la fabricación de barnices y pinturas.

- Curación de heridas y cuidado de la piel: tienen una función cicatrizante al acelerar la curación de las heridas y al detener el sangrado. La cicatrización se produce por la formación de costras al unirse las proteínas con los taninos y crear un medio seco que impide el desarrollo de bacterias. Al constreñir los vasos sanguíneos contribuyen a cerrar las heridas . A estos efectos se pueden utilizar el llantén o la milenrama.

- Antihemorroidal: por ejemplo con corteza de sauce.

- Ulceras de la boca: por ejemplo con hojas de fresa.

- Garganta irritada: por ejemplo con jugo de aloe vera.

- Piel: ayudan a curar granos y espinillas, eliminan el exceso de grasa. Además del áloe vera son buenas la salvia y el hammamelis.

- Antioxidante: hay muhos en el té verde y en el orégano.

PROTIDOS O PROTEINAS

Es un grupo de sustancias nitrogenadas con carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en su molécula, que comprende a los aminoácidos y otras sustancias que por hidrólisis dan aminoácidos. Se distinguen aminoácidos, péptidos (varios aminoácidos unidos por enlace peptídico) y proteínas (polipéptidos de alto peso molecular).

Dentro del grupo de las proteínas se consideran holoproteínas, que por hidrólisis sólo generan aminoácidos, y heteroproteínas, que por hidrólisis dan lugar a aminoácidos y otras moléculas distintas que constituyen el grupo protéItico.

Las proteínas ocupan un lugar vital en todos los procesos de la vida, y es necesario su aporte en la dieta de determinados aminoácidos esenciales.

Desde el punto de vista de la fitoterapia, los prótidos muestran interés bajo distintas perspectivas:

- Alimentaria o dietética

- actividad enzimática y

- toxicidad de algunas drogas.

Desde la perspectiva dietético hay que destacar la levadura de cerveza , polvo de color marrón claro y olor y sabor característicos, con un 20-30% de glúcidos, 2 de lípidos y hasta un 50% de prótidos teniendo todos los aminoácidos esenciales (destacando la lisina y el triptófanol péptidos y enzimas; además de vitominas del grupo B1, B, (aneurina o tiaimina), (riboflavina), B3(vit PP o ácido nicotínico) B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxino) ácido fólico. La levadura de cerveza se utiliza como complemento dietético y vitamínico, para normalizar la flora intestinal alterada por la terapia con antibióticos y para la extracción industrial de ácidos nucleicos, glutatión y ciertas vitaminas del grupo B.

Otra planta destacable por su contenido en prótidos es la alholva, ya que sus semillas tienen contenido en prótidos en torno al 30% con una composición equivalente a los de la soja. Sus extractos se emplean como complemento dietético y reconstituyente

Otro grupo de prótidos vegetales sería el de los prótidos de interés alimentario. En parte las proteínas animales pueden ser complementadas con las vegetales aunque deben usarse productos con una composición adecuada de aminoácidos, características organolépticas agradables e inocuas. Por esto, se ha usado proteínas de ciertas levaduras y bacterias, pero los resultados no han sido adecuados ya que sólo son útiles para la alimentación de ganado ya que por su alto contenido de ácidos nucleicos, son alergénicas y no son agradables al gusto. Algo semejante pasa con algunas algas como Chlorella y Scenedesmus, con excepción de la cianofícea Spirulina la que es un muy buen complemento dietético con un 60 a 65% de proteínas de buena calidad y además tiene un alto contenido en vitaminas.

Algunas plantas superiores se usan por su contenido en proteínas de interés alimentario. Esto sucede con las semillas de la soja, la que además del aceite posee un 20-40% de proteínas.

Algunos cereales como el arroz, la cebada, la avena, también aportan prótidos, aunque en un porcentaje algo menor.

En los vegetales hay prótidos muy tóxicos para el ser humano. Se pueden mencionar: las toxoalbúminas de las semillas del ricino, los péptidos de algunas setas tóxicas, los derivados de aminoácidos de las almortas y las lecitinas presentes en las semillas de ciertas plantas como la fitolaca.

Existe un grupo de prótidos que ha resultado muy interesante en el último tiempo para la fitoterapia, éste es el de las enzimas proteolíticas vegetales, principalmente la papaína y la bromelaína las que se encuentran respectivamente en la papaya y en la piña. Estas tienen una actividad antiinflamatoria e interfieren en el metabolismo del ácido araquidónico. También es eupéptica y proteolítico-cicatrizante en llagas-y forúnculos. Con usos parecidos se usa la ficina que se consigue del látex de la higuera.

LIPIDOS

Son moléculas orgánicas, es decir están constituidas por carbono, hidrógeno y en oportunidades también por oxígeno. Existen lípidos simples (ésteres de un alcohol con ácidos grasos) y lípidos complejos, incluyendo estos últimos los fosfolípidos y los glicolípidos, componentes fundamentales ambos de las bio-membranas pero con poco uso terapéutico excepto en cosmetología.

Los lípidos se pueden clasifican en dos grupos, dependiendo a que tengan en su composición ácidos grasos (Lípidos saponificables) o no lo posean (Lípidos insaponificables).

Los lípidos simples son los más interesantes en fitoterapia, y hay varios tipos dependiendo del alcohol y del ácido graso que los componen. Según el alcohol se consideran:

- glicéridos, cuyo alcohol es el glicerol, dando lugar a los triglicéridos;

- céridos, con un alcohol alifático de elevado peso molecular y

- estéridos, cuyo alcohol es un esterol

Los ácidos grasos son alifáticos y con un número par de carbonos si son de origen vegetal, pudiendo ser:

- Saturados (ácidos cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, etc.), son aquellOs en las que cada átomo de carbón está unido a un átomo de hidrógeno. No hay muchOs en el mundo vegetal, principalmente en el aceite de palma y en el de coco.

- Insaturados (ácidos oleico, linoléico, a-linolénico y 3-linoleíco), a éstOs les faltan átomos de hidrógeno. Se muestran líquidOs a temperatura ambiente. Se dividen en:

o monoinsaturadas: al carecer de un átomo de hidrógeno poseen un átomo de carbón de sustitución adicional. Al enfriar se hacen más espesas. Aceite de oliva y de cacahuete.

o Poliinsaturadas: al carecer de dos átomos de hidrógeno poseen dos de carbón adicionales. El de girasol y soja son un ejemplo. Se mantienen líquidos al enfriarse.

o Acidos trans-grasos: son grasas insaturadas que a través de un proceso de hidrogenación se han convertido en grasas más fluidas. Así nos encontramos, por ejemplo, con la margarina.

- Ácidos alcoholes (ácido ricinoléico) y

- Cíclicos (ácidos hidnocárpico y chaulmógrico).

El grado de insaturación (índice de yodo) es muy importante ya que incide en el punto de fusión, de forma que los aceites ricos en ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente.

En la planta juegan variados papeles: revestimiento e impermeabilización, reserva energética y fuente de energía celular. Se almacenan sobre todo en las semillas, como el girasol, y en algunos casos en el pericarpio de ciertos frutos como la aceituna o la palta. A nuestros efectos diremos que son buenas por: la producción de hormonas, enzimas, neurotransmisores, membranas de las células, absorción de las vitaminas A, E, K y D, proporciona energía en forma de calorías, protegiendo los órganos .

Aceites esenciales, alcaloides, glucósidos, mucílagos y gomas.

2012-02-12T16:48:00.001+01:00

ACEITESESENCIALES:

Se trata de elementos muy volátiles que son insolubles en elagua. Tienen un aroma intenso que, salvo muy raras excepciones, resulta muyagradable y son muy frecuentes en el reino vegetal. Hay pocas plantas quecarezcan de ellos por completo, sin embargo únicamente aquellas que loscontengan en una cantidad mayor del 0,1% son utilizadas en herboristería,fitoterapia y fitocosmética.

Estos aceites suelen estar depositados en las células grasaso los pelos oleaginosos de las plantas y se extraen mediante procesos dedestilación. Son muy completos, en algunos de ellos se han podido identificarmás de 60 elementos (en el del árbol del té se han encontrado 68). Son lo quepodíamos llamar el “alma” de la planta, porque en ellos se concentra el poderde todos los PA de su especie.

Todas las plantas que contienen aceites esenciales tienen encomún ciertas propiedades curativas:

- son antiinflamatorias

- expectorantes

- diuréticas

- antiespasmódicas y tonificantes sobre el intestino, elestómago, la bilis y el hígado

- combaten (no matan) a los agentes patógenos, bacterias yvirus.

Las sustancias volátiles que componen los aceites esencialespueden se alcoholes, acetonas, cetones, éteres aldehidos, etc.

Son componentes que deben utilizarse exclusivamente en lasdosis adecuadas y para uso externo, dado que presentan una gran concentraciónde principios activos. Algunos pueden llegar a producir abortos en mujeresembarazadas (lavanda, romero) o causar lesiones en las pieles más delicadas.Esto significa que no se pueden utilizar indiscriminadamente ni sinconocimiento.

ALCALOIDES:

Podíamos definirlos como “venenos medicinales”. Esto suponeque las plantas que los contienen como elemento principal no son adecuadas parasu absorción directa por nuestro organismo. Sin embargo la industriafarmacéutica las utiliza en grandes cantidades a la hora de producirmedicamentos. Sin embargo, en aquellas plantas en las que los alcaloides estáncomo elemento secundario, los alcaloides contribuyen al efecto generalreforzando la acción curativa de la planta.

Se trata de sustancias orgánicas nitrogenadas que se suelenencontrar en forma de sales de ácidos orgánicos, glucósidos o ésteres de ácidosorgánicos. Aunque como ya hemos dicho, son prácticamente insolubles en el agua,reaccionan muy bien con los ácidos para formar sales muy solubles. Sonproducidos y almacenados por cualquier parte de la planta.

La acción terapéutica de los alcaloides se basa en queproducen reacciones bioquímicas orgánicas dentro de nuestro cuerpo. Ejercen suacción sobre los sistemas nervioso central y autónomo y también sobre lasparedes de los vasos sanguíneos.

Y anivel de su función en la propia planta diremos que son compuestos que le danun gusto muy amargo (debido al nitrógeno) y que la hace venenosa. Tienen unefecto defensivo al evitar a muchos depredadores y también tienen una enormecapacidad fitonicida.

¿Qué efectos pueden tener los alcaloides en nosotros?

- Sistema nervioso: algunos ejercen una función estimulante delsistema nervioso central, como la cafeína (café y té), la teobromina (cacao) ola estricnina (nuez vómica). Otros producen un efecto tranquilizante y sedante,como la escopolamina (beleñó), la morfina (adormidera). Algunos tienen unefecto inicial estimulante y posteriormente un efecto paralizante, como laaconitina (acónito). Estos efectos tienen consecuencias musculares, ya sea porla producción de espasmos , convulsiones o dilatación de los músculos.

- Sistema digestivo: muchos de ellos son de elevada toxicidad.Mejor ni tocarlos.

- Sistema circulatorio: algunos controlan la hipertensión,otros la hipotensión.

- Aparato respiratorio: algunos pueden dilatar los bronquiosposibilitando un aumento de la respiración , pero si se aumenta la cantidadpermitida se puede provocar una parada respiratoria.

- Psicotrópicos: algunos pueden provocar alucinaciones,(peyote, cannabis), narcóticos (codeína, heroína), estimulantes (cocaína,cafeína).

GLUCOSIDOS:

Su pluralidad de acciones y la diversidad de sus efectos sontan grandes que agruparlos bajo un solo concepto químico no dice mucho. Dependede los efectos. Todos los glucósidos tienen en común que con hidrólisis(desdoblamiento con absorción de agua) se desintegran en un azúcar y en unno-azúcar llamado aglucón. Este es el que determina en gran medida lascaracterísticas de la planta. Esto supone que todas las propiedades curativasde un glucósido se obtienen por procesos de extracción y activación en agua, yasea por cocción o por maceración.

La clasificación de los glucósidos se hace de acuerdo a lascaracterísticas y propiedades del aglucón o no-azúcar:

- Heterósidos antraquinósidos: Propiedades: purgantes.Ejemplares: Frángula, ruibarbo, sen.

- Heterósidos cardiotónicos o cardíacos: Propiedades:diurético, tónico cardíaco. Digital.

- Heterósidos cianógenos o cianogénicos: Propiedades:anestésicas, anti-espasmódicas, hipotensoras. Tienen cianuro en su base, perohay veces que sus cantidades son tan pequeñas que sus efectos no son absolutoperjudiciales para nuestra salud (saúco). Al hidrolizarse producen ácidocianhídrico. Es altamente venenoso si se ingiere, al ingerirse se transforma enazufre por la acción de la enzima rodanasa. Entre ellos nos encontramos: laamigdalina, que está en la semilla del almendro, el ciruelo, el cerezo, elperal, el manzano y el endrino. La sambunigrina, que está en la corteza, hojasy frutos tiernos del saúco. También la vicianina (veza común), la trifolina(trébol común) o la hidrangerina (hortensia).

- Heterósidos cumarínicos: Propiedades: anti-bacteriano,anti-coagulante, protector solar. Avena.

- Heterósidos fenólicos: Propiedades: xx. Peral, sauce, reinade los prados.

- Heterósidos flavónicos: Propiedades: disminuyen la fragilidadcapilar, acción terapéutica asociada a la vitamina C. Girasol, hierba de laplata,mastuezo,ruda .

- Heterósidos ranunculósidos: Propiedades: xx. Ranunculáceas.

- Heterósidos saponósidos: Propiedades: hemólisis (inocua),dermatitis, seborreica, expectoración, emolientes, vulnerarios . Abedul, hierbadel paño, maiz, quillay, regaliz, saponaria, violeta.

- Heterósidos sulfurados: Propiedades: anti-bióticas. Espueladel galán, ajo, cebolla, nabo, rábano.

MUCILAGOS Y GOMAS:

Son sustancias que contienen hidratos de carbono, que sehinchan fuertemente con el agua y que proporcionan un líquido viscoso.

Las plantas de este tipo están ampliamente distribuidas en elreino vegetal, aunque solamente unas pocas especies, como el malvavisco, el linoo el líquen de Irlanda, contienen suficiente cantidad para ser aprovechadaterapéuticamente. En los demás casos, por otra parte muy abundantes, influyende modo decisivo sobre la intensidad de acción de los otros principios activosvegetales.

El mucílago se distribuye en forma de una capa delgada sobrelas mucosas y las protege contra las sustancias irritantes y actúa comoatenuante de la excitación. Las inflamaciones, especialmente las que seproducen en las mucosas, disminuyen rápidamente bajo ese efecto protector. Elmucílago no es reabsorbido, por lo que su efecto es puramente local.

Los mucílagos y gomas forman parte del grupo de loscarbohidratos, específicamente de los polisacáridos. Poseen un amplio espectrode actuación: como anti-inflamatorias, emolientes y vulnerarias, protectoras delas mucosas, antidiarréicas (bajas dosis) y laxantes (altas dosis),antibióticas. Por tanto, en su uso externo diremos que tienen un alto poderemoliente, hidratante y protector de la piel, por lo que son muy útiles en lasafecciones del tipo de heridas, grietas, úlceras, granos, cortes, quemaduras,manchas, etc. Internamente diremos que actúan en el organismo recubriendo lasmembranas mucosas del aparato digestivo y de esta manera loprotegen de la acidez, la irritación y la inflamación,extendiéndose esta actividad a las mucosas de la garganta,los pulmones, los riñonesy las vías urinarias.

Tienen varias funciones en la planta: protección en lasheridas, crean una capa de humedad alrededor de la semilla facilitando lagerminación, favorecen la introducción de las raíces en la tierra…

Estas son las plantas ricas en mucílagos: todas las de lafamilia de las malvas, también la familia de los llantenes, otras como el aloevera, el árnica, la albahaca, la onagra, ortiga o salvia, apio, borraja, limón,patata, membrillo, higo, perejil y almendra.

Las plantas: definición, importancia y particularidades.

2012-02-10T12:33:00.000+01:00

¿Qué son las plantas?

Lasplantas son organismos vivientes con capacidad autosuficiente que pertenecen almundo vegetal, y que pueden habitar en la tierra o en el agua. Actualmente haycatalogadas unas 300.000 especies de plantas, la mayor parte de las cualesproducen flores.

Adiferencia de los animales son capaces de producir sus propios alimentos,utilizando para ello el proceso químico conocido como “fotosíntesis”, queconsiste en la elaboración de azúcares, minerales y agua a partir del CO2 conla ayuda de la acción solar.

A resultas de este proceso la planta expulsa oxígeno, comoproducto de deshecho que proviene de la descomposición del agua.

El mundo vegetal es muy amplio y las plantas presentan muydiversas formas, ya se árboles y arbustos, plantas con flores, hierbas…

¿Porqué son importantes las plantas?

Las plantas siempre han tenido un papel preponderante ennuestra historia. Gracias a ellas mantenemos el oxígeno, por ejemplo, más aún:gracias a ellas tenemos oxígeno.

La atmósfera original de la tierra era muy rica en CO2 y muypobre en O2. La vida de sus primeros habitantes no necesitaba de este últimopara sustentarse, incluso este gas tenía efectos venenosos sobre ellos.

Sin embargo, ciertas bacterias, junto con las algas,comenzaron a iniciar el proceso de la fotosíntesis, propiciando así un cambioen la atmósfera y posibilitando la vida tal y como la conocemos hoy en día.

Las plantas evolucionaban en la misma medida en que crecía laconcentración de oxígeno en la atmósfera. Desarrollaron semillas quefacilitaron su expansión y, además, son las madres de la existencia de la capade ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, pues el ozono se producepor la acción de la luz solar sobre el oxígeno.

Esta función fotosintética contribuyó a la disminución deldióxido de carbono, que al acumularse eleva la temperatura de la atmósfera, yaque retiene el calor de los rayos de sol produciendo el llamado “efectoinvernadero”. El actual aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera es elprincipal causante del “calentamiento global”.

Lasplantas como base alimentaria

Esto es algo que tampoco se puede poner en duda. Aunquefuésemos capaz de no ingerir ni un solo alimento vegetal, todo lo quecomiésemos sería, indirectamente, procedente de los vegetales.

Las plantas no sólo han cambiado la composición de laatmósfera terrestre posibilitando la vida tal y como la conocemos hoy, sino queson también capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir deprincipios inorgánicos simples (agua y minerales), algo que únicamente puedenhacer ellas, las algas y algunas bacterias. Esta es la razón por la que sonconsideradas “organismos primarios”.

Esa materia orgánica elaborada por ellas se convierte en labase de la alimentación de todos los demás organismos de la tierra. Primero porparte de los herbívoros, que la incorporan directamente y después de loscarnívoros que reciben la reciben alcomerse a otros animales.

Los humanos, consumidores finales en la mayor parte de loscasos, dependemos tanto directa como indirectamente de las plantas para nuestraalimentación.

Explotaciónindustrial de las plantas:

Además del consumo directo de vegetales o animales, hemos detener en cuenta también toda la serie de productos que forman parte de laindustria alimentaria y que son obtenidos de las plantas. .. y no solo de laindustria alimentaria…

Son muchos los productos que se elaboran con base vegetal:elementos hechos de madera, papel, fibras varias, carbón, pigmentos y barnices,jabones, champús, perfumes o cremas, lubricantes, plásticos…

Medicinay venenos

El uso de las plantas como principio medicinal se remontacasi hasta las primeras épocas del hombre. Hoy se estima que más de la mitad dela población mundial recurre a las plantas medicinales para combatir ciertasdolencias, muchas de ellas incorporándolas en la alimentación y otras tratadasde manera específica para utilizarlas directamente sobre las afecciones. Elajo, por ejemplo, es uno de los mejores y más antiguamente utilizadosantibióticos naturales.

Pero hay una cosa que no debemos olvidar: todo principiomedicinal ha de ser utilizado con conocimiento y gran prudencia, pues lo quepuede ser bueno en dosis adecuadas se puede convertir en un veneno, en muchoscasos mortal, cuando no se respetan las cantidades.

Los componentes activos de las plantas medicinales

¿Quéson los “principios esenciales “(PA)? Estos principios sonsustancias sintetizadas y almacenadas por las plantas durante su desarrollometabólico. Gran parte de ellos tienen un poder medicinal directamenteaprovechable.

¿Porqué únicamente “gran parte” y por qué “directamente aprovechable”? Porque todaslas plantas, además de los PA, existen unas sustancias llamadas “de lastre”, devalor indiferente, que si bien no tienen una aplicación directa sí determinanla eficacia del medicamento al acelerar o ralentizar su absorción en nuestroorganismo.

¿CúantosPA tiene una planta? Siempre más de uno, algunas incluso tienen bastantes, aunqueuno de ellos siempre es el principal, el que determinará las aplicaciones de laespecie en cuestión. Pero, recordando el punto anterior, el resto decomponentes influyen grandemente en su acción: se ha experimentado aislando elPA principal de las plantas para su utilización directa y se ha visto que suefecto es mucho menor, incluso nulo en algunos casos, al carecer de lacolaboración de los PA secundarios de la planta. Esto es conocido como“sinergia de los PA”.

¿Endónde encontramos los PA de una planta? Pues depende de la planta. Nose distribuyen de una manera uniforme, aunque generalmente se concentran en lasflores, las hojas o las raíces, y en otras especies en las semillas, los frutoso en la corteza.

¿Unamisma planta siempre tiene los mismos PA? No. Sus cualidades ycantidades dependen de varios factores: el habitat, el momento y el sistema derecolección, la preparación o el secado.

¿Los PAde las plantas pueden afectar de unas a otras? Hayuna característica especial de algunas plantas que se descubrió en la primeramitad del siglo pasado: algunas plantas pueden influir en otras a través deunas emanaciones llamadas “fitonicidas” que hacen que las de su alrededor lasdemás sean más o menos saludables. Pero no únicamente eso, muchas de ellashacen que determinados microbios y otros microorganismos no prosperen en suradio de influencia. Esto se nota cuando paseamos por determinadas zonas verdesy notamos esa agradable sensación de frescor y limpieza, que es una prueba dela falta de contaminación microbiana de la zona.

Veamos cuáles son esos PA (principios esenciales)

Concepto de Fitocosmética

2012-02-10T12:24:00.000+01:00

Ya sabemos quela naturaleza, aunque ha provisto con abundancia al reino animal de plumaje,pieles, gritos, cantos y olores especiales como medios de seducción, no hadotado suficientemente de ellos al género humano.

Desgraciadamente,los productos que nos proporciona hoy la industria de belleza han perdido susoporte vegetal en casi todos los casos. Los detergentes de los champús y losantisépticos son químicos, la esencias y colorantes sintéticos, los cuerpos deconsistencia grasa proceden del petróleo, las grasas salen de la lana delcordero y del cerdo. Las “leches” solo tienen de leche el nombre. Humectantes yestabilizantes químicos se utilizan para tratar las emulsiones, por lo que lafórmula “agítese antes de usarlo” es cada vez menos empleada. Son frecuenteslas erupciones, eccemas, fotosensibilizaciones, así como la intolerancia a lostintes. Incluso jabones y perfumes artificiales pueden provocar dermatosis.

Es difícil tomarla decisión de abandonar todos estos productos de uso cotidiano, pues seconservan fácilmente, no se enmohecen, enrancian ni fermentan, mientras que losproductos a base de plantas, preparados en casa, deben conservarse en elfrigorífico o utilizarse inmediatamente, o eliminarse a la menor sospecha dealteración.

Sin embargoconviene saber que desodorantes, tintes, dentífricos, champús, máscaras debelleza, lociones tonificantes y desmaquillantes pueden ser naturales. Aunquealgunas preparaciones son de elaboración lenta, muchas plantas puedenutilizarse sin preparación previa y se pueden obtener cómodamente en cualquierlugar.

El cuerpohumano es una integridad, un todo, y las interacciones que tienen lugar entreel todo, sus partes, y el entorno, son reguladas de acuerdo con un principio deequilibrio llamado homeostasis.

La homeostasises un proceso de autorregulación protegido por sustancias tales como lashormonas y las secreciones de las glándulas endocrinas controladas por elcomplejo corticohipotálamo-hipofisiario. Cualquier agresión externa o internaprovoca una regulación compensatoria (hiper o hipo funcionando) y undesequilibrio que provoca una reacción defensiva. La aplicación o ingestión dequímicos frecuentemente constituye una agresión.

Dependemos delas plantas absolutamente en todos los órdenes -alimentos, energía y oxígeno- ,existiendo una relación complementaria entre plantas y humanos. Somos parte deun mismo todo, el cual es la vida misma. Por eso es que las plantas no sonagresivas contra el cuerpo (sólo su abuso puede ser agresivo).

Enpalabras de la doctora Jalena Nadinic, “la Cosmética no ha escapado a laconstante búsqueda de compuestos bioactivos. La Fitocosmética es el término quedefine el uso de materias primas de origen vegetal en la formulación deproductos cosméticos, de higiene o tocador, con el objetivo de ejercer unaacción determinada”.

Siguendo con las tesis de la dra. Nadinic, hemos de decir que “las valoracionessubjetivas de un producto se investigan en “pruebas de aceptación”, ya queestos efectos subjetivos son los que provocan el uso de determinado cosmético”.

Estosignifica que es el propio usuario el que determina los beneficios de cadacosmético, juzgando para ello los beneficios que, de manera subjetiva, obtiene,ya sean externos (frescura, juventud, belleza…) o internos (sensación de mayorseguridad en uno mismo o notar un mayor grado de aceptación):

Sihace años el usuario juzgaba un cosmético en función de sus promesas, hoy somosmás exigentes, buscamos seguridad al mismo tiempo que efectividad. Estaseguridad se obtiene en el hecho de la elección de materias primas de origenvegetal, cuyos beneficios son ampliamente valorados y cuyo factor de riesgo esinapreciable.

“Sinduda la fuente inagotable para la selección de activos es la Naturaleza” (Dra.Nadinic)

Muchasplantas, cuyos propiedades medicinales y curativas son conocidas desde laantigüedad, han encontrado también su lugar dentro del campo de la cosmética.Así hablamos del áloe vera, la henna, la manzanilla o el romero… estos son losorígenes de la “fitocosmética”.

Cosmética y naturaleza en la historia

2012-02-10T12:21:00.000+01:00

Este artículo es muy interesante. Os recomiendo leerlo.

Cosmética y naturalezaen la historia

Prof.Dr. León Jaimovich

La cosmética havariado mucho desde el paleolítico hasta nuestros días. Sin embargo, muchoscosméticos actuales fueron, en los albores de los tiempos, medios deprotección, enmascaramiento, o una forma expedita de mostrar jerarquía. Con lacivilización devinieron medios de embellecimiento. No sabemos con certeza losproductos que utilizaban los hombres y mujeres del paleolítico para proteger yadornar sus cuerpos, pero es casi seguro que usaban grasas de los animales quecazaban, arcillas y jugos de algunas semillas y plantas. El sol por el día y elfrío por la noche se mitigaban con aquellos embadurnamientos que se aplicabanhasta en los cabellos. En las pinturas rupestres se aprecian cazadores ydanzantes pintados y con el pelo untado con ciertos tipos de arcilla.

Con el pasar de lossiglos la humanidad encontró otros medios para proteger su piel y embellecerse.Los sumerios (5000 años a.C.), por ejemplo, alcanzaron un gran desarrollo en lacosmética según atestiguan los utensilios y las traducciones de tablillasencontrados en excavaciones arqueológicas, que muestran antiguas fórmulas parahacer ungüentos y afeites, aunque su preparación estaba reservada a los médicosde la época.

Los babilonios, trasdecaer la civilización sumeria, se convirtieron en los principalescomercializadores de perfumes y esencias aromáticas, pero fueron los egipciosquienes alcanzaron el mayor esplendor en la fabricación de productoscosméticos. La mujer egipcia hacía uso de desodorantes, tónicos para la piel ycapilares, ungüentos blanqueadores, suavizantes o antiarrugas. Es conocido queCleopatra confiaba en varias decenas de remedios naturales para mantener suslegendarios poderes de seducción, empeño que cambió literalmente el curso de lahistoria. Se dice que Marco Antonio se embriagó con el perfume de aceites derosa y pachulí que ella llevaba en la piel.

Como la mayoría de lasmujeres egipcias también se inclinó por el uso de alheña y aceite de nuez paramantener el pelo oscuro y brillante, y sus cremas y afeites estaban formadospor leche de burra, harinas de avena y habas, levaduras, miel, arcilla yaceites de palma, cedro y almendra. Sus relucientes sombras de ojos azules yverdes, elaboradas a partir de piedras semipreciosas como el lapislázuli(mineral de color azul intenso) y la malaquita (carbonato de cobre), molidas finamente,poseían una finalidad tanto práctica como cosmética, ya que protegían la pielde los ojos de los intensos rayos solares. Tal vez a Marco Antonio no leresultaran tan sugestivos los pintalabios y coloretes de Cleopatra pues seconseguían a partir de pigmento rojo oscuro de escarabajos aplastados y delpolvo de huevos de hormiga.

Las mujeres de Tebas ylas que vivían a lo largo del Nilo tenían fama de ser las más bellas del mundoe hicieron buen uso de tintes y polvos naturales para la cara, el cuerpo y elpelo. En las pirámides se encontraron tumbas de damas de la nobleza egipcia convariados frascos de alabastro llenos de lociones y pociones para cada parte delcuerpo, con el fin de ser usados en la otra vida. Se añadía también un cofre decosmética con palitos de kohl para perfilar los ojos, mascarillas de cera deabejas y espejos de alta calidad de cobre pulido incrustados en mangos demarfil tallado.

Para sorpresa dearqueólogos y científicos, los restos de maquillaje para los ojos encontrados en las pirámides demuestran que seelaboraban casi siempre con sustancias ásperas como el sulfuro de plomo y elcarbón vegetal. Las pinturas faciales de color marrón rojizo eran arcillasespecíficas con un alto contenido de hierro para darles ese color y tambiénusaban remedios antiarrugas hechos con bilis de buey y huevos de avestruz. Encomparación con otras culturas de la época, los egipcios eran muy vanidosos y se enorgullecían desu aspecto, aunque lo mejor de todo era su afán de limpieza donde el aseopersonal constituía lo primordial.

Además de loscosméticos y perfumes, los antiguos egipcios fueron los primeros en elaborarjabón a partir de un agente de limpieza natural llamado saponita, que se extraede la saponaria o hierba jabonera al que añadían grasas animales y aceitesfragantes. Los asirios también ponían aceites perfumados en el agua del baño yeran muy escrupulosos con la higiene personal.

Fueron muy populareslos productos suavizantes para el cuerpo, y los primeros exfoliantes cutáneosaparecieron hacia el año 1000 a.C. Se elaboraban con polvo de piedra pómez y,tanto egipcios como asirios, se frotaban el cuerpo con puñados de arena paralimpiar los poros antes de bañarse.

En Asiria, los hombresy mujeres se enorgullecían mucho de su cabello y siempre lo llevaban peinadocon trenzas muy elaboradas, aceitado y perfumado. Para las grandes ocasiones seadherían unas bolitas de cera perfumada al cuero cabelludo, de modo que durantelos largos banquetes el calor corporal iba derritiendo la cera, queliteralmente goteaba por el cuello despidiendo la fragancia. De cómo quedabanlos vestidos después de la velada, ni comentar. Los hombres se recortaban labarba artísticamente, describiendo formas exóticas, y el vello facialconstituía un símbolo tan importante de fuerza y vigor que la reinaMatshrtpdont —a pesar del nombre impronunciable— se colocaba una barba postizadorada en las ceremonias.

La demora de lasmujeres actuales en maquillarse no es nada comparada con las de esa época. Laaplicación de maquillaje para salir una noche obviamente implicaba un buentiempo, tal como se evidencia en la caja de cosmética de Thuthu, una dama de lanobleza, que se conserva en el British Museum. Contiene sandalias, emplastospara el codo (para apoyarse durante el proceso de larga duración), piedra pómezpara suavizar la piel y eliminar el vello corporal, lápices de ojos de madera ymarfil para aplicar polvos de colores, un plato de bronce para mezclas y tresrecipientes de crema facial.

En Grecia, la utilizaciónde la cosmética se generaliza con las conquistas de Alejandro Magno, dando pasoa un floreciente comercio industrial en torno a los productos de belleza yperfumes. Los bálsamos y ungüentos se vendían envasados en cerámica de Corinto.Los antiguos griegos también tenían conocimientos sobre cosmética, aunque elrímel que elaboraban con una mezcla de goma y hollín pueda parecer tosco. Lasmujeres se pintaban las mejillas con pastas vegetales, de bayas y semillasmachacadas, para conseguir un aspecto saludable. Desgraciadamente para ellas,también se inclinaron por la peligrosa costumbre de utilizar albayalde(carbonato de plomo) y mercurio para el rostro. Sin saberlo, la piel absorbíaestos metales duros que ocasionaban muertes prematuras. Esta tendencia funestacontinuó a lo largo de siglos.

El médico griegoGaleno advirtió el problema y escribió: “Las mujeres que se pintan conmercurio, a pesar de ser jóvenes, envejecen en poco tiempo y se les arruga lacara como a un mono”. Además de ser un médico altamente reconocido, a Galeno sele atribuye la receta original de la crema de belleza con base de cera deabejas, aceite de oliva y agua de rosas. También apuntó que los caracoles dejardín, molidos muy finos, constituían un efectivo hidratante, con lo quecondenó a muerte a los pobres animalitos durante los siglos que fueronutilizados en preparados de belleza. Algunas costumbres griegas fueron másagradables como utilizar alheña para teñir de rojo las uñas de manos y pies, deuna manera similar a como se pintan hoy con laca de uñas. También hacían cejaspostizas con pelo de cabra teñido, que adherían a la piel con gomas y resinasnaturales.

Fueron los romanos, sin embargo, quienes establecieron muchosde nuestros hábitos de belleza actuales. El mejor legado es el del aseo diarioen los baños comunales, perfumados con agua de rosas. Al extenderse el ImperioRomano por Europa también introdujeron el hábito del afeitado regular para elhombre, con navajas de bronce afiladas. La nobleza adinerada continuó con losbaños de leche de burra, por lo que Popea, esposa de Nerón, viajaba con supropio rebaño para tener siempre a mano la materia prima de su ritual. Lasmujeres pudientes popularizaron el uso de cosméticos naturales en Bretaña: seperfilaban los ojos con kohl, se pintaban las mejillas con una pasta roja hechade caparazones de ¡¿cucarachas?! y se aplicaban aceites aromáticos en el pelo.

Otros aspectos de su apariencia que tuvieron gran importanciafueron el tinte y la forma de peinar el cabello. Los romanos utilizaban muchostipos diferentes de tinte, como uno que se hacía a partir de cal viva, queproporcionaba un tono brillante de color dorado rojizo. El aceite de nuez,obtenido al machacar el fruto y mezclarlo con aceite de oliva, también se utilizabapara mantener el pelo oscuro cuando empezaba a encanecer. En la antigua Roma,al principio, se consideraba el pelo rubio como símbolo de prostitución, perocon la llegada de las esclavas escandinavas, las mujeres de la noblezacomenzaron a teñirse el cabello de oscuro con ligeras sombras rubias,utilizando una infusión concentrada de flores de azafrán. El romero y el enebroeran los ingredientes principales de los tónicos capilares para evitar la caídadel cabello.

Plinio el Viejo deja constancia del uso demuchos ingredientes naturales para la belleza, entre los que destacan la cremade membrillo de Cos, el azafrán de Rodas y el agua de rosas de Phaselis.También señala el sándalo de Chipre por su uso extendido. Muchos de estosingredientes siguen presentes en los cosméticos modernos y se pueden emplear envarios remedios caseros efectivos. Por suerte, no llegó a nuestros días lamascarilla facial de excremento de cocodrilo, que en Roma fue muy popular.

Las mujeres romanastomaron muchas fórmulas de belleza de sus iguales griegas. Suavizaban su pielcon baños de leche y salvado, se hacían mascarillas de trigo, habas y arrozmezclados con miel, huevos, leche, aceites vegetales y tierras. Utilizabanextractos de limón, rosa, jazmín; endurecían sus pechos con vinagre, arcilla ycorteza de encina macerada en limón y pulían sus dientes con polvo muy fino depiedra pómez y orina de niño. Perfumaban su cuerpo, sus ropas, sus zapatos yhasta sus joyas.

Pero, pasó el tiempo yllegó la Edad Media, y con ella prevaleció el concepto religioso de queincentivar la belleza femenina era pecaminoso. Los sacerdotes católicosintentan eliminar todas las prácticas que permiten hacer más atractivas a lasmujeres, algunos aseveran que es un enfrentamiento con la cultura árabe, querealza los afeites, los baños olorosos y los masajes. No vale la pena, a estasalturas, especular acerca de las razones, el resultado fue una época larga,oscura, y sucia.

La Edad Media supusola decadencia de las prácticas de embellecimiento, pero lo que más daño hizofue el abandono de los conceptos de higiene, el baño entre ellos, que propicióno pocas enfermedades. Aún así, y a pesar de la falta de aseo cotidiano, lasmujeres continuaron utilizando algunos tipos de maquillaje, si bien el carmínsólo lo usaban las prostitutas.

Las damas de lanobleza siguieron aplicándose albayalde en el rostro; se depilaban las cejas yse pintaban los labios de color rojo oscuro con tintes vegetales. Los remedioscutáneos naturales también eran populares y la mayoría de las mujeres noblestenían su propia receta para combatir los efectos nocivos de la pasta de plomoen el rostro y utilizaban mascarillas con raíces de espárragos molidas y lechede cabra, que se friccionaban en la piel con trozos de pan caliente. También sepopularizaron los cabellos con trenzados elaborados y se hacía algo así como ungel capilar con una mezcla de excrementos de golondrina y sebo de lagarto.

Durante las Cruzadas,los caballeros volvían a casa con todo tipo de preparados exóticos jamásvistos. Los aceites esenciales adquirieron popularidad como perfumes y tambiénse utilizaron como antisépticos para combatir la peste (la enfermedad y laotra). La técnica de elaboración del jabón se importó de Italia, si biendurante siglos se utilizó principalmente para lavar los platos y la ropa, no elcuerpo.

En este estado deinsalubridad se llega al Renacimiento, donde aflora de nuevo lo bello yagradable de las culturas grecorromanas y orientales. Durante los siglos XV yXVI, con el dinero de los comerciantes genoveses, venecianos y otros, que hacende mecenas de músicos, artistas, escultores, arquitectos, se lleva a cabo lagran transformación. Y vuelve el gusto por los placeres, la belleza, y aúnmejor, por la higiene. Fue una época de grandes conocimientos y desarrollocultural, y destacó por los avances en el terreno de la belleza natural.

Las venecianas, ademásdel rostro, se maquillan los pechos, que se muestra ostensiblemente a través delos grandes escotes, gustan de los perfumes traídos de Asia: almizcle, ámbar,sándalo, incienso, mirra y clavo de especias. También utilizan los extractos derosa, jazmín, lavanda, violeta. En el siglo XVI, las damas de la noblezaveneciana se teñían el pelo con lociones compuestas de flores de azafrán y sulfuroy las hacían cocer en sus cabezas sentándose bajo el cálido sol del verano. Unanueva invención fue la introducción del lunar postizo, en un principio hechocon pequeños círculos de terciopelo negro, que se utilizaba para ocultarimperfecciones como verrugas, granos y cicatrices de la viruela.

Aunque los europeosseguían viendo con recelo el baño diario (creían que debilitaba el cuerpo),utilizaban el perfume con profusión, probablemente para enmascarar eldesagradable e inevitable olor corporal. La filosofía de la higiene personalfue ganando terreno y aparecieron los primeros polvos dentífricoscomercializados, generalmente elaborados a partir de una mezcla de salvia seca,ortigas y arcilla en polvo.

En 1508, unos monjesde la orden de los dominicos establecieron en Florencia una de las primerasperfumerías europeas. Preparaban muchas fragancias populares, entre ellas elelíxir de ruibarbo y el agua de melisa, y elaboraron polvos con aroma de lirioa partir de raíces de esta flor, que utilizaban para perfumar las ropas.

La moda de lacosmética llega a Francia de la mano de Catalina de Médicis, quien el día de sumatrimonio con Enrique II se presentó con la cara pintada como la de un icono.Catalina había aprendido la técnica de la fabricación de cosméticos y pasabagran parte de su tiempo preparando ungüentos. Una de sus damas y amiga,Catalina Caligai, abrió en París el primer Instituto de Belleza. El tipo demaquillaje que invadió la corte francesa en esta época mostraba el rostro decoloración anaranjada merced al uso del bermellón.

Enrique III se hacíaaplicar antes de acostarse, una mascarilla de clara de huevo y harina de habas,que posteriormente le era retirada con agua de perejil. La reina Isabel Iimportó muchos perfumes italianos y franceses, y guantes de cabritillaperfumados que se fabricaban en el pueblo de Grasse, en el sur de Francia. Lavida en Grasse giraba en torno a la industria de los curtidos, pero el perfumese hizo rápidamente más popular que los guantes y demás artículos de piel, yasí el pueblo se convirtió pronto en uno de los principales centros de perfumedel mundo.

Las damas de la épocaisabelina todavía usaban la pintura de albayalde y el tóxico sulfuro demercurio como colorete. El albayalde fue la causa de muchas muertes prematurasde jóvenes mujeres envenenadas por el plomo absorbido por la piel. Se fabricabamezclándolo con vinagre para formar una pasta llamada cerusa. La de mejorcalidad se cree que procedía de Venecia. La menos saludable costaba mucho menosya que se tenían que utilizar alternativas más baratas a partir de sulfuro ybórax. El albayalde ocasionaba la caída del cabello y el uso extendido de lacerusa explica la ¨moda¨ de las frentes altas, ya que el límite del pelo sedeterioraba. Otra causa de la pérdida de cabello era el empleo de aceitecorrosivo de vitriolo (ácido sulfúrico) mezclado con jugo de ruibarbo comotónico capilar y aclarador. Esto propició el uso de pelucas y la misma IsabelI, en los retratos, muestra su pasión por las pelucas rojas y la pielmaquillada.

Los pintalabios eranuna mezcla más segura de cochinilla y cera de abejas, y el nácar molido muyfino se popularizó como sombra de ojos iridiscente. A pesar de que el baño noestaba de moda, las damas de la corte procuraban mantener el cutis limpio. Lapropia reina se lavaba la cara con vino tinto y leche de burra,alternativamente, mientras otras utilizaban agua de lluvia o su propia orina.Seguramente el día del agua de lluvia era el mejor para visitarlas.

Las infusiones de hierbas también se empleaban para mantenerla piel limpia, entre ellas el agua de hinojo y de eufrasia. En las pocasocasiones en que se lavaban el pelo, lo hacían sin agua aplicando en seco u nchampú con polvos muy finos de arcilla que se cepillaban para absorber la capade grasa y suciedad. Las claras de huevo batidas se utilizaban para hacer lapiel más tersa y suave, y los lunares seguían siendo un popular truco paraocultar imperfecciones. Las pecas no estaban bien vistas y un remedio paraeliminarlas era la infusión de hojas de saúco con savia de abedul y azufre quese aplicaba en la piel bajo la luz de la luna y se quitaba con mantequilla porla mañana.

Durante el reinado deCarlos I, la primera empresa británica de productos de tocador abrió unestablecimiento en Londres. Consta en los archivos el nombre de un jovenllamado Yardley que pagó una buena suma al monarca para obtener la concesión defabricar jabón para toda la ciudad. Desgraciadamente los archivos en los que serelacionaban tales actividades fueron destruidos durante el gran incendio deLondres en 1666, pero consta que Yardley utilizaba lavanda como principalingrediente de sus jabones. Los remedios para el cuidado de la piel fueronrefinándose cada vez más y las damas de la corte de Jaime II utilizaban cremashidratantes de especias y vainas de vainilla escaldadas en miel. Pero seguía eluso de la cerusa y el plomo con sus estragos, de modo que continuaban lasfrentes altas y la ausencia de cejas (lo que quedaba de ellas se afeitaba y setrazaban delicadamente con pelos de ratón). Los hombres contaron con bolitas dejabón para el afeitado en casa y se libraron de barberos poco cuidadosos.

En 1786, el Parlamento inglés aprobó un decreto ley queestablecía los impuestos en cosmética, y se puede hacer una lista precisa delos productos de la época. Entre los cosméticos registrados figuran lasesencias, polvos, bolas de jabón y pomadas como la tintura de almendra demelocotón, la esencia de ramillete, y el clavel de lirios. Entre los pigmentosde maquillaje estaba el carmín, el blanco, el carmín vegetal (elaborado con Carthamustinctorius) y el carmín de servilleta, que se aplicaba con una pequeñatela. Constan también líquido de rosas en flor, crema cosmética y crema debelleza.

Con la muerte de LuisXIV acaba la austeridad que había impuesto el monarca a la corte francesa y serecobra el sentido de la higiene interna y externa. El siglo XVIII renace a lacosmética, los perfumistas crean y difunden sus geniales y secretos productos:Leche de la princesa, Aroma de sultana, Agua celestial, Susurro oriental,Leches de Ninón. Los productos de belleza franceses se venden en todo el mundo;los envases son de plata, oro, porcelana y laca; sus altos precios no impidenel comercio creciente.

El rojo es el color de moda, hay rojos para utilizar duranteel día, y rojos más apagados para usar por la noche. Las damas de la corteemplean el rojo oscuro; las cortesanas un rojo violento; las burguesastonalidades más claras. Vuelven los perfumes florales: La Pompadour usa rosa yvioleta; María Antonieta, la mejorana. Las aguas de flores invaden el mercado.En la época de la Revolución francesa, en 1789, la cosmética natural estaba en boga en la corte, tantopara hombres como para mujeres. Se utilizaban profusamente las pelucasempolvadas, el carmín y los polvos faciales, y a menudo los hombres eranmayores consumidores de todo ello que las mujeres. A pesar de que ya se habíainventado el champú, los cortesanos solían llevar el pelo corto y sucio, sobreel cual se ponían la peluca.

A partir de esta época se puso de moda la apariencia pálida yetérea. La vestimenta de las mujeres se centró en la muselina, a la vez diáfanay atrevida. A veces humedecían la tela para ceñirla más al cuerpo; y elloprovocó más de una pulmonía. La emperatriz Josefina tenía la piel olivácea por su procedencia antillana y se pusode moda el colorete basado en hierbas, que continuó utilizándose en todo elsiglo XIX.

Este tiempo secaracteriza por el romanticismo. Es la época de las leches virginales, losvinagres de tocador, las cremas; se siguen aplicando mascarillas caseras deharina, huevos, miel, carne cruda. Se emplea la manteca de cacao, el pepino y,para lograr esa palidez enfermiza, se bebe vinagre y limón. Las mujeres seesconden del sol y del aire para preservar el rostro, que se muestrablanquecino y en el que destacan unos ojos grandes y tristes.

El siglo XIX impone lanaturalidad. Napoleón gusta de la limpieza y el uso del agua de colonia. Lasmujeres de la corte se perfuman con ámbar, pachulí, heliotropo. Josefina gastafabulosas sumas en pomadas, cremas y perfumes. Los productos cosméticoscontienen fresa, frambuesa, naranja, limón, miel, nardo. Se escriben tratadossobre belleza, y surgen las primeras casas de cosmética.

El devenir delmaquillaje en los tiempos trajo nuevas fórmulas y la creación deestablecimientos que fabrican y comercializan sus producciones. Tambiéncomenzaron las investigaciones científicas al respecto y se comprobó que laNaturaleza tenía mucho que ofrecer con sus hierbas, flores, frutas. Toda unagama de sustancias propiciatorias de salud y belleza. Uno de los primerosestablecimientos de belleza que surtió a las parisinas lo abrió, en 1828,Pierre Guerlain, fundador de la famosa casa de cosmética. Entre las numerosasmezclas que creó para la corte francesa se incluyen perfumes con nombres tanpatrióticos como Bouquet Napoleon, Parfum de France y Eau Imperial(que se sigue fabricando hoy).

A lo largo de los siglos, la herbolaria yel estudio de las plantas se fue desarrollando hasta convertirse en importantesciencias médicas. Uno de los primeros en documentar las propiedades medicinalesy embellecedoras de las plantas fue el médico inglés John Gerard, pionero en elestudio de la coclearia, rica en vitamina C y remedio efectivo contra elescorbuto. Creó una guía de herbolaria, al igual que un libro de cocina, yfueron muy seguidos a partir del siglo XVI.

Tal vez el herbolarioinglés más conocido haya sido Nicholas Culpeper. Nació en 1616 y estudió latín ymedicina en Cambridge, de la cual no se graduó por reveses personales. En 1649Culpeper tradujo al inglés la London Pharmacopoeia, iniciativa queindignó a muchos médicos contemporáneos, quienes pretendían mantener su arte ensecreto. Él siguió adelante y redactó una obra muy popular que tituló TheComplete Herbal, y se publicó por primera vez en el siglo XVII y la últimareedición es de 1979. En ella, Culpeper incluye muchos remedios para el cuidadode la piel como el de una infusión de verbena y tallos de retama para lalimpieza, harina de avena hervida con vinagre para tratar manchas y granos, ypan moreno embebido en agua de rosas para aliviar el cansancio de los ojos.

Inspirados en losherbolarios, salieron a la luz en ese tiempo varios libros de belleza queproporcionaban recetas útiles y consejos caseros prácticos. Se hicieron muypopulares pues sin muchos gastos se adquirían recetas de productos baratos parael cuidado de la piel o el maquillaje. En realidad, los que vivían en lasgrandes ciudades -con medios económicos- tenían acceso a las perfumeríasselectas, pero el resto de los habitantes y hacia el interior del país debíaconformarse con los vendedores ambulantes y las pociones hechas en casa. Uno delos libros más populares fue The Art of Beauty, obra anónima de 1825,cuyo autor fue probablemente un médico.

El libro detallamúltiples recetas, entre ellas un fortalecedor capilar elaborado con dospuñados de raíz de cáñamo, dos de raíz de vid y dos tronchos de col. El jugo deortiga se recomendaba para el pelo fino, y se conseguían resultados másdrásticos al afeitar la cabeza y aplicar al cuero cabelludo un ungüento deaceite de romero y eneldo. Para la higiene dental —¡por fin!— describía cómofabricar un cepillo con raíces frescas de malvavisco. La pasta dentífrica erauna mezcla de jugo de limón, oporto y agua de colonia.

Entre los consejosmenos prácticos para las señoras, descritos en The Art of Beauty, estála recomendación de engordar para hacer desaparecer las arrugas, la aplicaciónde menta en polvo para reducir senos prominentes y utilizar extracto debelladona para aumentar el tamaño de las pupilas. El autor desaconseja loscorsés para los niños y las fajas para las embarazadas.

Un defensor del bañodiario en esa época fue el príncipe regente, más tarde el rey Jorge IV, quieninstaló un cuarto de baño en sus estancias de Brighton. La bañera, exclusivapara los hombres, se llenaba con una mezcla de agua caliente y leche consemillas de lino (linaza) para suavizar la piel. Con la llegada al trono de lareina Victoria, se extendió por todo el país el fervor por el baño. Sin embargono había cremas para la piel o cosmética en la buena sociedad, donde tan sólose calificaba de respetable un toque de agua de colonia. Al aire libre se protegíasiempre el cutis con velos verdes (decían que el color blanco atraía los rayosdel sol) y sombreros de alas anchas.

Los victorianos desaprobaban la vanidadpero consideraban el aseo como algo cercano a la santidad. El jabón estaba másal alcance de aquellos que se lo podían permitir, aún cuando no fue hastamediados de siglo que se construyeron baños en el interior de las viviendas.Hasta entonces los baños se realizaban en una bañera de hojalata delante de lachimenea del salón. En este momento, ya el jabón se vendía en largas barras sinmarcas que se cortaban en el mostrador de la tienda.

El primer jabóncomercializado lo fabricó en 1884 un tendero de Lancashire llamado WilliamHesketh Lever. Tuvo la brillante idea de fabricar pastillas de jabón ya cortadasy las estampó con la marca Sunlight. La demanda superó la producción y,en 1888, William Lever compró una parcela en Mersey para ampliar su florecienteindustria. Aunque hoy parezca obvio, la idea de Lever de dar un nombre a unapastilla de jabón para uso doméstico, envolverla de forma adecuada y venderlacon entusiasmo, suponía un concepto de publicidad totalmente nuevo. A partir deesos humildes comienzos surgieron marcas famosas de jabones como Lux,Lifebuoy y Shield, y nació la poderosa multinacional de detergentesLever Brothers que sigue siendo hoy una de las mayores proveedoras de jabón delmundo.

Tal vez la reinaVictoria no hubiera estado de acuerdo, pero se establecieron otras muchasempresas de productos de tocador durante esa época, entre ellas Coty y Cyclax.Yardley continuó con más fuerza y extendió sus actividades desde las pastillasde jabón de lavanda hacia una gama de productos para el cuidado de la piel,donde destacaban los Milady Powders, la Lavender Vanishing Creamy la Lavender Cold Cream. Surgieron nuevas ideas para la publicidad yYardley adoptó como marca registrada una ilustración de muchachas que sosteníanprímulas y no ramilletes de lavanda.

A finales de la épocavictoriana se adoptó una actitud más relajada en relación con el maquillaje ypublicaciones como Vogue y The Queen comenzaron a dar apoyo a lanaciente industria cosmética. Apareció un reportaje que relataba que la actrizSarah Bernhardt añadía 200 g de flores de malvavisco y 1,5 Kg de salvado a subaño diario. También se apoyó el Eliminador de arrugas Bernhardt: unacrema de pasta de aluminio, leche de almendras y agua de rosas.

Al otro lado del Canal de la Mancha, Helena Rubinstein habíaabandonado su Polonia natal y abrió un salón en París donde se vendía una cremahidratante llamada Creme Valaze. Helena era la mayor de ocho hermanasfamosas por la belleza de su cutis, y su crema para la piel —elaborada por dosquímicos polacos— se convirtió en la piedra angular de lo que sería su imperiode la cosmética. Otro contemporáneo parisino de la Rubinstein fue M. Coty, unperfumista que tuvo que luchar para que sus perfumes fueran aceptados en París.Su suerte comenzó prácticamente en 1903 cuando intentó sin éxito de hacerse deuna gran tienda para comercializar su perfume. El director del establecimientono quiso ni abrir la botella, pero al salir M. Coty, seguramente contrariado,rompió el recipiente contra el suelo, a los clientes les gustó lo que olieron yahí mismo empezó su negocio.

En América tambiénsurgieron empresas dedicadas a la cosmética y uno de los primeros enestablecerse fue Charles Meyer, en 1860. Meyer, un fabricante de pelucasalemán, puso una pequeña tienda en Broadway, donde vendía el maquillaje teatralLeichner: el primero elaborado en los Estados Unidos. Debido a la composiciónde este maquillaje se necesitaba algo para quitarlo y para ello se utilizaba elExtracto Pond’s, distribuido en primer lugar por Theron T. Pond en 1846y que más tarde se convertiría en la célebre crema para el cutis Pond’s ocrema de día. Con el cambio de siglo se descubrió que el óxido de cincservía para elaborar polvos faciales, que no dañaban la piel, y en Hollywood,otro fabricante de pelucas inmigrante, Max Factor, se iba haciendo un nombre enel diseño de maquillajes para las estrellas del cine mudo.

Las primeras películas eran muyrudimentarias y en blanco y negro. Las estrellas del cine mudo tenían quepintarse la cara de azul y marrón, para que sus rasgos durante la actuación sedistinguieran claramente. El maquillaje pancromático de Max Factor llegó a sertan importante para los artistas de la época que ganó un Premio de la Academiaen 1928. Con el avance de la industria del cine, Max Factor se benefició con lademanda de pinturas de colores y maquillajes de fondo para las películas encolor, ya con sonido, y siguió adelante con la invención de una barra demaquillaje de color carne llamada Erase, de la cual vendió 10 millones deunidades en el primer año.

Entre la competenciase encontraba Elizabeth Arden, quien había desarrollado una gama de maquillajey otros productos cosméticos basados en ingredientes naturales. Elizabeth Ardennació en Canadá con otro nombre y su vida se había desarrollado como enfermera,pero impresionada por el arreglo personal de las mujeres americanas queconoció, se inclinó posteriormente por el mundo de la belleza. Cuando abrió supropio salón en la Quinta Avenida de Nueva York, buscó un nombre más apropiadoy se inspiró en un poema de Tennyson: Enoch Arden.

Dorothy Gray fue otra americana que abrióun salón en la Quinta Avenida, donde se especializó en el tratamiento de pielessensibles. Sus tratamientos de masaje —que ella misma realizaba— se hicierontan populares que se aseguró las manos por la increíble suma de 100,000dólares. Actualmente ha desaparecido la línea original de cosméticos de DorotyGray, pero su nombre sigue presente en una gama de productos de tocador que sefabrican en Inglaterra.

Un éxito que ha duradomucho más es el de Esteé Lauder, una de las pocas mujeres que en vida se haconvertido en leyenda. Comenzó su negocio en 1946 vendiendo sólo cuatroproductos para el cuidado de la piel en los grandes almacenes Saks de la QuintaAvenida de Nueva York. A partir de este modesto inicio estableció la empresacosmética hoy célebre en todo el mundo.

En Gran Bretaña, elracionamiento riguroso de los tiempos de guerra impedía dejar espacio para losmaquillajes o los preparados cosméticos. Las mujeres volvieron a los remedioscaseros: utilizaban colorantes de cocina o té concentrado para aplicarse en laspiernas y simular medias de seda. Las restricciones del alcohol propiciaron elaumento de los perfumes concentrados y la disminución de las aguas de colonia;la falta de grasas, aceites y glicerina trajo como consecuencia la reducción dela fabricación de cremas para la piel.

El empaquetado también se convirtió en un problema paramuchos fabricantes, porque todo el metal disponible era utilizado en fabricarmuniciones y artículos de guerra. Sin embargo, en la revista The Queenrecomendaron el maquillaje Pan Cake de Max Factor, sobre todo para lasmujeres del ejército o con trabajos afines “porque es rápido y fácil de usary tiene una gran duración... en seis preciosos tonos desde la carne colorpálido al bronceado intenso, a juego con el color del uniforme del ServicioFemenino”.

En esos tiempos uncomprador muy importante del Pan Cake fue el Ministerio de Defensa, queordenó se hiciera una fórmula especial para oscurecer los rostros de loscomandos en las incursiones nocturnas.

Después de la guerra,los avances en nuevos cosméticos siguieron un buen ritmo, y a lo largo de losaños cincuenta y sesenta, el maquillaje y la cosmética en general se fueronalejando de la madre naturaleza para adentrarse cada vez más en el campo de latecnología. Se introdujo la idea de las cremas antienvejecimiento que podíancasi detener el tiempo, junto con a menudo ridículas y extravagantespropagandas. A pesar de eslóganes pegadizos y las jóvenes modelos conartísticos retoques en la piel, todavía está por encontrarse una crema quequite las “patas de gallina”.

En los últimos años, la industria de la cosmética y losproductos de tocador ha invertido miles de millones de dólares en la búsquedadel elixir de la juventud que elimine todas las arrugas. Y así han aparecidonuevos ingredientes en escena como, por ejemplo, el colágeno bovino (hecho congrasa de vaca), con la promesa de ser capaz de alisar la piel y conseguir unaspecto juvenil. El detalle es que las moléculas de colágeno son demasiado voluminosaspara penetrar siquiera las capas más superficiales de la piel.

Posteriormente seinventaron nuevos sistemas transmisores para llevar ingredientes complejos a lapiel con el objetivo de que llegaran a las células cutáneas envejecidas. Sedesarrollaron los microscópicos liposomas para que se filtraran a través de lapiel donde, en teoría, descargarían sus ingredientes activos en cada célula.Entre esos ingredientes activos se encuentran vitaminas, ácidos grasosesenciales, ácidos de frutas y azúcares. Irónicamente, ha sido la investigaciónde los ingredientes más modernos y efectivos lo que ha llevado a muchoscientíficos dedicados a la cosmética a volver a la naturaleza.

Se ha comprobado queel extracto de plantas como la manzanilla cura la piel lesionada, se haobservado en experimentos con ratones que el aceite de aguacate regenera lascélulas envejecidas, y se sabe que las vitaminas C y E son unos de los mejoresingredientes de todos los tiempos para combatir el envejecimiento.

La publicidad se haencargado de ensalzar las virtudes de los cosméticos actuales. Con fotografíasde rostros bellísimos de un puñado de supermodelos o grandes estrellas de cine,perfeccionados por luces y maquillajes, se han establecido patrones que sesupone debe seguir la inmensa mayoría de la humanidad.

Es cierto que dondehay dinero siempre aparece alguien sin escrúpulos para ganarlo fácil. Así haocurrido en este giro y de la noche a la mañana surgieron marcas que prometíanel rejuvenecimiento total con sus productos en unos cuantos días. Por suertealgunas desaparecieron tan pronto como nacieron. Sin embargo, a la par que loscosméticos, crecieron las investigaciones científicas de muchas casas ya deantiguo establecidas y avaladas por la calidad de sus producciones.

Y junto a productosquímicos novedosos enriquecidos con vitaminas y minerales aparecen preparadosbasados en frutas, vegetales y hierbas medicinales con ensayos en animales delaboratorio y comprobaciones estrictas de sus grados de efectividad o toxicidad.Sin embargo, las prácticas con animales han recibido el rechazo entre susdefensores, y en la actualidad varias de las grandes casas productoras decosméticos señalan en sus etiquetas que no hacen pruebas de laboratorio conellos.

También a finales desiglo XX surgen nuevas modas y modos. El colágeno ya no se unta sino seinyecta. La silicona rellena los lugares del cuerpo menos agraciados por lanaturaleza o para hacerlos más llamativos, e incluso productos venenosos sonutilizados para “borrar” las marcas y pliegues que la vida va dejando en elrostro. Se anuncian cremas que eliminan la celulitis y fajas que remodelan lafigura.

Se utilizan losllamados maquillajes permanentes (tatuajes alrededor de ojos y bocas pararesaltarlos o delinearlos) que tienen como inconveniente, además de lasmolestias dolorosas de aplicárselos, lo irreversible del método.

La celulitis antes nise mencionaba en los tratados de belleza. Tal vez debido a que no seconsideraba un problema, o porque los vestidos de otras épocas no dejaban a lavista evidencia de su existencia. Ahora, sin embargo, hay una declaración deguerra contra la celulitis y hay cremas, fajas, ejercicios, liposucción, dietasy cuanto consejo se les ocurran a especialistas y profanos sobre el tema.

La cirugíareconstructiva y la liposucción forman parte hoy de los nuevos métodos deembellecimiento que van más allá del maquillaje. Existen clínicasespecializadas en estos menesteres, pero se han dado casos de fraude con falsoscirujanos o métodos incorrectos que provocaron daños irreversibles en muchosrostros o cuerpos. Estos procederes quirúrgicos son extremadamente costosos yen ocasiones innecesarios, accesibles sólo a bolsillos bien provistos. En todoslos casos son dolorosos y molestos.

La ciencia modernaofrece muchas variantes a diversas necesidades y la investigaciónpersonalizada, ligada a problemas de salud del individuo, puede mejorar lacalidad de vida de muchos seres aquejados de cualquier dolencia. Pero encuestiones de embellecimiento del común de los mortales las prácticas más sanasy baratas se hallan en el entorno natural.

Es el mejor momentopara combinar los conocimientos que han acumulado médicos, herbolarios yespecialistas en belleza durante los últimos siglos con las técnicas más modernaspara conseguir los más efectivos preparados de belleza naturales.

El verse mejor, antelos demás y frente al espejo, no puede constituir una competencia a ver quiengasta más o consume el último producto que salió al mercado. Con prácticassaludables de vida, productos naturales y escuchando sabios consejos parasentirnos mejor con nosotros mismos, se obtienen magníficos resultados deembellecimiento. Mirar hacia la naturaleza es lo que está haciendo la ciencia,para encontrar y descifrar lo que siempre estuvo allí. Ese es el camino delsiglo XXI.

Grasas vegetales para hacer jabón

2012-02-08T19:09:00.006+01:00

Aceite de Soja: Para pieles grasas. Tiene el inconveniente de que se oxida e hidroliza fácilmente. Se compone, principalmente, de ácidos linoleico y oleico, y produce una espuma aceitosa, abundante y bastante estable.

Aceite de Almendras Dulces: Para pieles secas, excelente para niños y ancianos. Fundamentalmente oleico, rico en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y en vitaminas (incluyendo la E). Cuida las pieles sensibles, inflamadas y prematuramente envejecidas, alivia el picor producido por eccemas, se absorbe fácilmente y no es nada pegajoso. Relaja la piel y produce una espuma compacta y persistente.

Aceite de Jojoba: Más que un aceite es una “cera líquida”. Muy rico en ácido mirístico y proteínas y contiene una sustancia similar al colágeno de nuestra piel. No se enrancia, es antiinflamatorio, excelente para pieles enrojecidas o inflamadas, mejora las dermatitis, eccemas y la psoriasis. Adecuado para cualquier tipo de piel. Es de los más caros, por lo que yo lo utilizo más bien para cremas, aunque lo añado como “ingrediente adicional” a mis jabones faciales, ya que les da una cualidad fuertemente nutritiva e hidrantante, además de tener un acusado efecto antiarrugas y de protección solar. También es muy bueno para el cabello, tanto en champús como en acondicionadores, pues repara los cabellos frágiles y les da brillo. Su composición le da una cierta similitud con la secreciones de nuestras glándulas sebáceas, ayudándonos a proteger la capa ácida natural de nuestra piel y regular su grado de humedad. Tiene la ventaja añadida de ser un buen portador de perfumes pero, a la hora de utilizarlo como base vegetal para hacer jabones, tiene el inconveniente de que saponifica muy mal.

Aceite de Germen de Trigo: su elevado contenido de vitamina E o tocoferol lo convierte en un potentísimo antioxidante con efectos conservantes en cualquier tipo de preparado. Esta vitamina resiste al calor, a los ácidos y a los álcalis (por lo que sobrevive a todo el proceso de saponificación). Es un potente vasodilatador que activa la circulación sanguínea y la masa muscular prolongando la vida de los tejidos. Además de la vitamina E contiene proteínas, vitaminas B1, 2, 3 y 6, cinc, hierro, potasio, sulfuro, fósforo, lecitina, provitaminas A y D y ácidos linoleico y oleico. Es muy nutritivo ideal para pieles escamadas o envejecidas, que alivia los picores, el eccema y la psoriasis, ayuda a la curación de las quemaduras solares y sobre el cabello produce un efecto reparador. Es un fantástico antiarrugas, pero tiene el inconveniente de su fuerte olor que no se neutraliza con perfumes.

Miel: aunque en principio no pensemos en ella, este delicioso y beneficioso producto también es una grasa y, a pesar de que su elaboración procede del mundo animal, su composición se basa en principios vegetales. Contiene aminoácidos esenciales, ácidos orgánicos, sales minerales, azufre, fósforo, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, … y sus ¾ partes son glúcidos (azúcares). Contiene también todas las vitaminas (excepto la A) y tiene un componente antibiótico. Es muy emoliente, antiinflamatorio, calmante, relajante y bueno para pieles sensibles, niños y ancianos. Ayuda a curar los procesos gripales mediante la absorción cutánea de sus propiedades. Hace jabones dulces y delicados pero blandos.

Cera de Abejas: Al igual que la miel tiene la consideración de grasa vegetal y produce un efecto ligeramente balsámico. La podemos encontrar en diferentes texturas según haya sido procesada para la venta. Normalmente se consigue en escamas y en los formatos “amarillo” o “blanco”, siendo la segunda más modificada que la primera. Utilizo la blanca para ligar cremas y jabones, pero uso la amarilla cuando la preciso como ingrediente esencial. El jabón hecho con ella no contiene glicerina, sufre un proceso de cuajado bastante más acelerado y endurece el jabón (por lo que es ideal para mezclar con la miel).

Manteca de Cacao: Es una grasa sólida y muy aromática, rica en teobromina (un alcaloide) y que también contiene cafeína. Estupenda para pieles secas, muy emoliente, calmante y rica en ácidos palmítico, oleico y esteárico. Es poco soluble, por lo que produce jabones turbios y opacos que hidratan y nutren en profundidad y que hacen innecesaria la posterior aplicación de una crema o loción hidratante. Tiene un aroma muy agradable y es muy adecuado para hacer barras de masaje y bálsamos labiales.

Aceite de hueso de Albaricoque: Para todo tipo de pieles, las regenera y da lustre, muy penetrante y muy beneficioso, especialmente, para pieles desvitalizadas, secas, hinchadas o prematuramente envejecidas. Rico en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, vitaminas y minerales. Es algo caro, por lo que yo no suelo utilizarlo para jabones a no ser que lo añada como ingrediente adicional. Sin embargo, es excelente para elaborar cremas faciales.

Aceite de Rosa Mosqueta: Este aceite es muy beneficioso para la piel. Sus propiedades cicatrizantes y regeneradoras lo convierten en un aceite con más consideración medicinal que cosmética, formando parte de las recomendaciones de muchos dermatólogos y cirujanos, pues está especialmente recomendado para aplicar directamente sobre tejidos en procesos de cicatrización, haciendo que las marcas finales en la piel sean menos visibles y que el tiempo de curación se reduzca de manera significativa. Yo lo utilizo como ingrediente añadido en mis jabones dirigidos a las personas con afecciones cutáneas del tipo de eccemas, psoriasis o acné, puesto que ayuda a la curación y evita que queden marcas en la piel.

Preparados oleaginosos o Maceraciones: No todas las plantas sirven como fuente de aceites vegetales, pues la mayoría de ellas no responden al prensado. Esto no significa que tengamos que renunciar a las maravillosas cualidades que contienen, únicamente nos obliga a buscar procesos que nos permitan extraer sus principios activos y sus propiedades beneficiosas para poder aprovecharnos de ellas a la hora de crear distintos preparados. Uno de estos procesos es la “maceración”, que consiste en mantener durante cierto tiempo las plantas sumergidas en aceite para que éste absorba todos sus beneficios.

Para macerar una planta en aceite seguiremos los siguientes pasos:

elegir las plantas y el aceite que más se adecúe a nuestras necesidades (yo utilizo el de oliva o el de girasol)
calcular las proporciones en función de la concentración que deseemos (en mi caso suelo utilizar una parte de planta o hierbas por dos de aceite)
triturar las plantas o hierbas en un mortero mezclándolas con unas gotas de aceite hasta que se forme una pasta espesa
mezclar con el aceite restante y remover hasta que el preparado quede homogéneo
envasar y dejar reposar de dos a cuatro semanas
colar con unas gasas, pasar a envase definitivo y etiquetar
se pueden introducir en el envase unas ramitas u hojas sin deshacer de la planta, lo que le dará un aspecto más bello y nos permitirá identificarlo sin necesidad de mirar la etiqueta
se puede añadir una cucharada de aceite de germen de trigo al preparado para ayudar a una mejor conservación.

Con este proceso habremos descompuesto las células de la planta y el aceite base habrá absorbido sus aceites esenciales y sus principios básicos.

Algunas de las plantas que yo utilizo para las maceraciones son el árnica (por sus propiedades curativas y cicatrizantes), la caléndula (planta maravillosa, buena para todas las pieles y todas sus afecciones), las semillas de zanahoria (potente antioxidante rico en vitaminas A y C, adecuado para pieles secas y agrietadas) y el escaramujo (conservante natural rico en ácidos grasos esenciales, hidratante y rico en vitamina C).

Y con esto espero que tengáis la información suficiente para elegir los aceites y grasas más adecuados para la elaboración de vuestros jabones y, si más adelante queréis adentraros en el mundo de la cosmética, conocerlos para la fabricación de cremas y leches de belleza.

El elemento líquido

2012-02-08T19:09:00.005+01:00

Hidrolizado:
Se trata de disolver la planta o el aditivo en el agua que vamos a utilizar. En mi caso los componentes que disuelvo son los ácidos (como el cítrico) y el azúcar (que hace más espumosos los jabones), pero hay hidrolizados que son muy habituales en cosmética, como el “agua de azahar”.

Mixturas:
Simplemente se trata de la mezcla de distintas soluciones líquidas para que la acción de unas plantas se vea reforzada por otras. Ojo, del mismo modo que una solución puede potenciar las cualidades de otra, también se puede dar el efecto contrario, provocando la neutralización de los principios esenciales con los que queremos trabajar.

Por último he de deciros que el agua no es el único líquido que podemos utilizar, pues hay otros que en sí mismos ya contienen cualidades y propiedades que son beneficiosas para nosotros y que podemos aprovechar a la hora de fabricar nuestros jabones o nuestras cremas. Así, nos podemos encontrar con la “leche de cabra”, muy nutritiva y suavizante, el perfecto complemento para la manteca de cacao (la leche de vaca no la utilizo porque genera un olor a amoníaco que no resulta agradable); también podemos disfrutar de lo que nos ofrecen las frutas y las plantas carnosas en forma de jugos o zumos (como el aloe vera, los cítricos, etc) y otras leches vegetales (como la de soja o la de avena) que son estupendas para nuestra piel.

Herramientas y principios básicos para fabricar jabón

2012-02-08T19:08:00.004+01:00

El jabón es, en esencia, una sal que se forma mediante la mezcla de una o varias grasas y de un líquido acuoso mediante un componente alcalino. Por tanto, el jabón necesita de un álcali, en nuestro caso la sosa (hidróxido de sodio) para jabones duros, o la potasa (hidróxido de potasio) para jabones blandos. Estos álcalis son cáusticos, queman, han de tratarse con mucho cuidado, sobre todo cuando los mezclamos con un líquido (para hacer lo que llamamos "lejía"), pues no sólo es cáustico el preparado, sino también los vapores que de él emanan.

Así que, antes de empezar a fabricar jabón, es necesario que tomes las siguientes precauciones:

Elige una habitación amplia, despejada y con una buena ventilación.
Utiliza una superficie firme y lo suficientemente amplia como para que puedas trabajar de pie sin hacerte daño en la espalda. Si necesitas proteger tu mesa de trabajo coloca sobre ella un hule, esto facilitará las tareas de limpieza.
No permitas la presencia de niños o animales domésticos en tu lugar de trabajo.
Ten cerca un grifo de agua corriente por si entras en contacto con la lejía.
Respeta siempre las proporciones, la falta de sosa o de potasa producirá un jabón que no cuaja, pero el exceso hará que tus jabones sean demasiado alcalinos, con lo que su utilización hará que nuestra piel se despelleje y, en casos extremos, puede provocar graves quemaduras.

Para protegerte a ti mismo, es necesario que cuentes con los medios adecuados:

Guantes de látex o de vinilo. Yo los utilizo desechables porque se ajustan mucho mejor a las manos, pero otros artesanos prefieren un tipo de guantes que se puedan reutilizar para evitar residuos en la medida de lo posible. En cualquier caso, no olvides que el látex y el vinilo son reciclables y van en el contenedor amarillo.
Gorro para el pelo. Se utiliza para asegurarse de que no va a caer ninguno de tus cabellos en el jabón. Yo únicamente lo utilizo cuando preparo algún jabón especial, de tocador, infantil o medicinal, pues las personas que utilizan mis productos no quieren encontrarse con mis pelos mientras se cuidan.
Bata de laboratorio. La mía es blanca, la normal de laboratorio. También puedes utilizar un buen delantal, pero la bata cubre mucha más superficie de tu cuerpo y, por tanto, te protege mucho mejor de las salpicaduras.
Mascarilla. Es para evitar los vapores de la lejía. En mi caso son de papel y desechables, aunque cada una de ella la utilizo varias veces, después les separo los enganches y la goma y cada componente lo tiro en el contenedor correspondiente.
Gafas. Protegen tus ojos de los vapores y las salpicaduras. Os recomiendo que las utilicéis, pues una quemadura en un ojo es una cosa muy seria.
Calzado cómodo. Un resbalón a destiempo puede provocar una catástrofe, asegúrate de estar cómodo y de que tus pies se asientan bien sobre el suelo.

Necesitas también hacerte con el menaje y utensilios necesarios para todas las fases de la elaboración:

Recipientes de acero inoxidable o vidrio. Los que utilices para hacer jabón nunca deben ser utilizados para ninguna otra cosa, pues podría darse el caso de que un mínimo fallo en la limpieza de los mismos derive en que se arrastren restos de lejía que contaminen cualquier otra preparación. Unicamente vamos a utilizar acero inoxidable y vidrio, pues son los que van a aguantar el desgaste de los álcalis sin deteriorarse. En mi caso utilizo jarras de pirex y pequeños cazos de acero inoxidable. También es importante que sean aptos para poner sobre el fuego, pues aunque la mayor parte de las recetas van a ser de jabones en frío, hay veces en las que tenemos que recurrir a una fuente de calor.
Cucharas, cuchillos, espátulas y batidores de acero. Son para trabajar la lejía y, más tarde, la pasta de jabón.
Medidores, dosificadores, goteros... de vidrio, goma o plástico. Son para calcular las proporciones de los líquidos, aceites y añadidos y dosificarlas correctamente.
Moldes adecuados para la pasta de jabón. De plástico, acero inoxidable o vidrio. Se utilizarán únicamente para el jabón, por la misma razón que los recipientes del punto 1.
Recipientes de recogida adecuados. Ten la precaución de organizarte un sistema de recogida de residuos que respete el medio ambiente, separa los plásticos, las latas, los vidrios, los aceites del resto de los residuos orgánicos y deposita cada uno en su lugar correspondiente.
Palanganas para la neutralización de los productos utilizados. Las herramientas que utilizamos para la fabricación del jabón quedan, cuando terminamos, con restos de lejía o de pasta de jabón en un alto estado alcalino, por lo que el contacto directo con ellos puede provocarnos quemaduras y eccemas. Cuando termines de utilizar tus cacharros, mételos dentro de una palangana con una disolución bastante concentrada de agua con vinagre de manzana, el ácido del vinagre neutralizará los alcalinos y así, pasada media hora, puedes fregar tranquilamente todo lo que hayas utilizado. Eso sí, friega con guantes, no vaya a ser que quede algún resto sin neutralizar y tengamos un disgusto.
Tiras para hacer el testado de PH. El PH que debe tener nuestro jabón una vez esté completamente hecho ha de estar entre 7 y 9, que son los parámetros más adecuados a nuestra piel.
Cuaderno de notas y bolígrafo. Es muy útil anotar las impresiones que nos producen las texturas que obtenemos, los tiempos que dura cada fase y cualquier otra cosa que se nos ocurra que nos permita ir avanzando en nuestros conocimientos y técnica de artesanos jaboneros.
Receta. Antes de ponerte a trabajar asegúrate de tener a mano la receta que vas a utilizar en la que han de estar perfectamente expresadas las cantidades exactas de cada uno de los componentes.

Si tienes en cuenta estos principios básicos y te provees de las necesarias herramientas y accesorios que te he indicado, ya estás preparado para la fabricación artesanal de tu propio jabón.

Definiciones básicas de jabón

2012-02-08T19:07:00.003+01:00

¿Qué es el Jabón Natural?

El jabón natural es una "sal", esta sal es el resultado de un proceso de hidrólisis o saponificación que permite que se mezclen los aceites vegetales con las aguas en las que van incorporados los ingredientes activos de nuestras plantas, ya sea por procesos de decocción, extracciones o tinturas o simple infusión. Un álcali, en nuestro caso la sosa o la potasa, es el encargado de conseguir que este proceso se lleve a cabo, ya que el agua y el aceite no son capaces de mezclarse por sí sólos.

La cuidadosa elaboración de nuestros jabones lleva incorporada una meticulosa medicion de las cantidades y la verificación de que las consecuencias alcalinas del producto emulsionador queden total y absolutamente neutralizadas, lo cual se consigue, además de por un absoluto cuidado y seguridad en el proceso, con el mantenimiento durante un mínimo de treinta días de todos los jabones en un ambiente caliente, oscuro y seco que complete al cien por cien el proceso de hidrólisis. Finalmente, y antes de disponer de nuestros jabones, les hacemos un test de alcalinidad para asegurarnos de que el PH del producto final es totalmente neutro y, por tanto, adecuado para el consumo humano.

¿Qué es el jabón de glicerina?

La glicerina es un subproducto resultante de la elaboración del llamado "jabón de Marsella o de Castilla", es decir, de la manufacturación del jabón natural de aceite de oliva.

En los jabones que vamos a manufacturar, nosotros conservamos toda la glicerina generada, pero es habitual que las grandes empresas separen este subproducto que, en realidad, se trata del glicerol, el alcohol que forma parte de la composición del aceite de oliva. Este producto, el glicerol, es del tipo que llamamos "humectante", es decir: atrapa las partículas de agua y las acerca a nuestra piel, produciendo así una agradable sensación de hidratación y frescura.

Con este glicerol se hacen barras base de "jabón de glicerina" que, tratadas en caliente y con la adición de aceites vegetales como el de almendras dulces, rosa mosqueta, caléndula, etc... resultan grandemente enriquecidas y son muy adecuadas para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles (como las de nuestros niños y bebés). Si además de estos aceites les añadimos extractos o tinturas de plantas de cultivo ecológico que les aporten vitaminas, nutrientes, otros principios esenciales que ayuden a fortalecer ese órgano tan grande e importante como es nuestra piel, obtenemos entonces jabones absolutamente nutritivos, hidratantes, limpiadores y de evocadores aromas que, además de para nuestro tacto, son verdaderas terapias para otros sentidos como la vista y el olfato.

Lo que la naturaleza puede hacer por ti

2012-02-08T19:06:00.005+01:00

Arcana Natura nace como resultado de las inquietudes de una mujer que es artesana por tradición familiar, naturista por afición y fitoterapeuta independiente, con amplia experiencia en el mundo de la docencia y habitante de una maravilloso parque natural, que desea compartir sus conocimientos y experiencias con niños, jóvenes y adultos interesados en mejorar su calidad de vida, su aspecto exterior, que deseen aprender a planificar sus actividades dentro de lo que podemos llamar un "desarrollo sostenible", aprovechando lo que la Naturaleza nos da y sacándole el máximo rendimiento pero tratándola, a un tiempo, con el máximo respeto. Se trata de devolverle al mundo natural los mismos favores que tomamos de él.

Esta filosofía ha dado lugar a la creación de una línea de cuidado natural para todo tipo de personas, de cualquier edad y cualquier tipo de piel, cuyas recetas pongo ahora a vuestra disposición a través de este blog.
Además pretendo crear, en un futuro próximo, un programa de cursos, seminarios y talleres con los que pretendo acercar a los niños el conocimiento y la comprensión de su medio ambiente natural, ayudar a los adultos a participar en los procesos de reciclaje y utilización de las materias primas de carácter ecológico, terapias de relajación aprovechando las cualidades aromáticas de las plantas, sus colores y sus texturas, cosmética natural de elaboración casera...

Este pequeño proyecto presume de ser totalmente ecológico y artesano y su práctica y experimentación están ubicadas en un ambiente natural que se ajusta totalmente a mi filosofía y que, ya que no soy ajena a la gran relevancia que actualmente tienen las tecnologías y concretamente Internet, me aprovecho de ellas para ofrecerte, en todo momento, las mayores garantías de calidad, comodidad y seguridad a la hora de elaborar tus propios productos.

¿Por qué Arcana Natura?

Arcana Natura es una idea cuyas intenciones pasan por la propagación de una conciencia de tradición natural, que permita un retorno a las cosas buenas del pasado huyendo así de los derivados del petróleo que saturan los productos que nos aplicamos nosotros y a nuestros hijos, de todos los E-..., los C-.., los EDTA, de los "perth" y "parabens" y de todas esas substancias extrañas que invaden los prospectos de cremas, jabones, geles y potingues varios que nos echamos por encima de manera indiscriminada debilitando así nuestra piel y eliminando la capa natural de protección que hacía que nuestros antepasados no tuviesen que sufrir tantas alergias o tantas infecciones como nosotros.

¿Por qué hemos de cuidarnos?

Si tomamos en nuestras manos el bote de gel o champú que habitualmente utilizamos, nos encontramos con que la inmensa mayoría de sus componentes son absolutamente desconocidos para nosotros, escritos en otro idioma, con nombres excesivamente técnicos o de modo totalmente incomprensible, ¿no será que esta es la única manera de que no nos enteremos de que la mayor parte de estos productos son claramente perjudiciales para nuestra piel y nuestro cabello?

Mis recetas de geles y champús están elaborados con base de "betaína de coco", un espumante natural procedente de dicho fruto que es el vehículo en el que macero mis plantas para extraerles sus principios esenciales, al que añado mis aceites, tinturas y extractos, colorantes y espesantes naturales para que el producto resultante, no sólo resulte adecuado a mi tipo de piel o de cabello, sino que me aporte los beneficios añadidos de la colorterapia, la aromaterapia y una textura gelificada que resulte muy agradable a la hora de su aplicación.

Nuestro cabello, expuesto a las inclemencias del tiempo, al secador, al cepillo, a los tintes... además de determinados estados carenciales derivados del estrés, el agotamiento, una alimentación inadecuada, exigen de nosotros que le prestemos una atención mucho mayor de la que supone la simple higiene, aunque tal higiene se haga con las mayores garantías y con los productos más adecuados. El pelo requiere que lo nutran, que lo acondicionen y que lo reparen, con lo que adquirirá una mayor vitalidad y brillo que harán de él una de nuestros grandes atractivos: un pelo mate y sin vida anulará totalmente la belleza de nuestro rostro, por tanto, no niegues a tan importante marco de tu hermosura el trato más adecuado.
Si son estas las cosas que tienen que ver con el cabello... imagina todo el cuidado que puede necesitar tu cuerpo, o tu rostro, o el de tus niños...

Unas sales de baño, un saquito e hierbas aromáticas a través del que se filtra el agua de la ducha, una cataplasma de extractos frutales o herbales con sales y jabones naturales que ayudan a calmar nuestra piel cansada, baños de pies que nos relajan a través de la piel y del olfato... estos y otros muchos son los sencillos placeres que diferencian la forma en la que nos enfrentamos al baño o a la ducha, la elección es simple: podemos limitarnos a cumplir con las obligaciones de nuestra higiene, o... podemos convertir estos momentos en algo que no sólo limpie nuestro cuerpo, sino que también lo cuide en profundidad, relaje nuestra mente y ofrezca satisfacción a todos nuestros sentidos (ya sea individualmente o en pareja).

¿Qué te ofrezco?

La oportunidad de utilizar tus propios productos, elaborados de manera artesana y natural por ti misma, con la ventaja de contar con mis indicaciones y experiencia, pues he dedicado mucho tiempo al estudio y recopilación de recetas antiguas y tradicionales que tan buen resultado dieron a nuestras abuelas y a nuestras tías. Este tiempo entregado a la investigación, a la experimentación y comprobación de cada una de las mezclas recopiladas, unido a la experiencia acumulada y a las mejoras que vienen dadas por las continuas pruebas y el análisis de muestras y prototipos han dado lugar a un abanico muy amplio de jabones, geles, champús, cremas, etc.
Todos los productos derivados de las recetas que os voy a proporcionar han sido probados por mí misma y por mis allegados, demostrando así las maravillas de su aplicación en personas de distintas edades, diferentes tipos de piel y problemas varios que afectan a nuestra salud y belleza. Cada una de mis recetas ha pasado por un período mínimo de experimentación y pruebas en personas de tres meses, a lo largo de los cuales se ha ido evaluando, mejorando y complementando hasta alcanzar un grado de satisfacción plena.